Монтаж свайного фундамента

Определенные виды грунта могут стать страшным сном для застройщика. Это связано с неустойчивостью слоев, что влечет за собой необходимость индивидуального подбора основания для строительства. Чаще всего выходом из ситуации становится фундамент на сваях. Он обеспечивает хорошую опору для домов даже на болотистых почвах. Соорудить такую конструкцию можно своими руками. О том, что для этого понадобится, а также о нюансах монтажа будет рассказано в статье.

Разновидности основ

Пользу от использования свайного основания сложно переоценить. Среди сильных сторон такого фундамента стоит отметить:

• возможность самостоятельного сооружения;
• использование на пучинистых грунтах;
• сравнительно невысокая стоимость;
• короткие сроки сооружения;
• хорошая вентиляция подпола;
• экономия средств на планировании участка;
• возможность самостоятельного расчета.

Стоимость некоторых видов конструкции свайного фундамента ниже аналогичного по размерам ленточного. Благодаря тому, что опора осуществляется на плотные слои грунта, появляется возможность использовать в местностях, где при минусовых температурах наблюдается пучение грунта. По времени сооружения свайный фундамент в несколько раз превосходит аналогичный ленточный с различным уровнем заглубления. Использовать такой тип фундамента очень удобно на склонах, т. к. сваи можно расположить на различной высоте, что позволяет выровнять здание. В большинстве случаев проектирование и монтаж свайного фундамента не вызывает никаких сложностей. Среди минусов конструкции стоит знать о следующих нюансах:

• подверженность коррозии;
• сложности монтажа на определенных видах грунта;
• невозможность использования пространства под домом;
• необходимость специальной техники при сооружении;
• ограничение по весу.

Определенные виды свайных фундаментов в значительной мере подвержены коррозии. Это особенно касается тех грунтов, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Из-за повреждения защитной оболочки срок службы свайного фундамента значительно сокращается. Есть ограничения по грунтам, на которых доступен монтаж свайного фундамента. Это, например, касается тех случаев, когда сооружение дома ведется на скалистой породе или в грунте содержится значительное количество камней. В этом случае даже специальное оборудование для монтажа свай справляется не всегда. Необходимость последнего при сооружении определенных видов конструкций фундамента также можно отнести к недостаткам, т. к. это в значительной мере сказывается на конечной стоимости всего проекта. Еще одним недостатком, который для кого-то может стать решающим, является отсутствие возможности строительство гаража или подвала под домом, который находится на свайном фундаменте.

В конструкции такого типа фундамента может использоваться решение с бетонной обвязкой и без нее. Такое дополнение называется ростверком, задачей которого является равномерное распределение нагрузки на сваи, а также придание всей конструкции фундамента большей прочности. Ростверк для фундамента может потребоваться в том случае, когда идет строительство дома с использованием облегченных блоков. Для конструкций из сруба можно избежать дополнительных трат и отказаться от ростверка из бетона. В зависимости от уровня, на котором будет находиться ростверк фундамента по отношению к уровню грунта, можно выделить три вида конструкционных решений:

• заглубленный;
• незаглубленный;
• поднятый над поверхностью.

Первый вариант фундамента на сваях представляет собой решение, которое во многом схоже с обычным ленточным фундаментом небольшого заглубления. При этом внутри траншеи под фундамент дополнительно бурятся лунки, в которые заливаются сваи. Делается перевязка армирования последних с армированием самой ленты. Это позволяет достичь хорошего результата. Такое решение подойдет для относительно стабильных грунтов, т. к. ростверк не должен испытывать дополнительных нагрузок в виде давления слоев почвы. Незаглубленный свайный фундамента является схожей конструкцией, но в этом случае бетонный ростверк находится на поверхности грунта. Такая конструкция фундамента также позволяет распределять нагрузку не только на сваи, но и непосредственно на грунт. Последний вариант разновидности свайного фундамента будет отличным решением на тех участках, где есть значительные перепады грунта и заглубление ленты фундамента создаст большую проблему, т. к. потребуется значительное количество бетона. Также такой фундамент может быть сооружен в тех местностях, где грунт отличается высокой пучинистостью. В этом случае усилие при изменении грунта не сможет разрушить ленту фундамента.

Конструктивные особенности свай

Разница в зависимости от уровня, на котором находится ростверк фундамента не является единственной, по которой проводится разделение на виды свайных фундаментов. Отличие также лежит в том, какие сваи будут использованы в конструкции фундамента. В строительной практике применяются такие изделия:

• металлические;
• бетонные;
• деревянные.

Металлические сваи обычно изготавливаются из трубы, диаметр которой превосходит 40 мм. Расчет ведется индивидуально для каждого проекта, что проявляется в подборе конкретной формы и диаметра конструкции. Такие сваи для фундамента можно изготовить самостоятельно, т. к. все компоненты легко найти в продаже. Они отличаются хорошей несущей способностью и простотой регулировкой длины. Недостатком конструкции является подверженность коррозионному воздействию от влаги, которая находится в грунте. Именно поэтому перед выполнением монтажных работ элементы покрываются специальными составами, которые исключают возникновение этого эффекта. Металлические сваи для фундамента чаще всего используются в частном строительстве.

В отличие от других видов свайных конструкций, металлические чаще всего устанавливаются самостоятельно хозяином или строительной бригадой без использования специализированного оборудования. Это связано с конструктивными особенностями таких свай под фундамент. Эти сваи еще называют винтовыми. Внешне они представляют собой конструкцию из отрезка полой трубы требуемой длины, но на конце этого патрубка есть винтообразный элемент, который и позволяет осуществить погружение сваи без особых для этого усилий. Опора на плотные слои грунта осуществляется именно за счет установленных лопастей, поэтому требуется правильно рассчитать длину свай под фундамент.

Бетонные сваи для фундамента являются одними из самых надежных. Они представляют собой монолитную конструкцию, которая армируется прутами различного диаметра. Некоторые виды бетонных свай заливаются в металлическую, капсулу, которая предварительно забивается в грунт, а ее внутренний объем очищается от грунта. Плюсом таких свай для фундамента является продолжительный срок службы, а также прочность на сдавливание, что позволяет использовать такие фундаменты в промышленном строительстве. Длина таких свай легко варьируется в зависимости от конкретного проекта. Чтобы влага не просачивалась к армированию, бетон дополнительно покрывается гидроизоляционным материалом, который закрывает его поры.

Деревянные сваи широко использовались раньше в частном строительстве. В некоторых случаях их задействуют и сегодня. Чаще всего это касается тех местностей, где приходится поднимать дома высоко над уровнем грунта, чтобы защитить их от приливов или подтоплений. В этом случае подбирается такая древесина, которая хорошо переносит воздействие влаги и не деформируется от нее. Чаще всего на деревянных сваях возводятся легкие деревянные конструкции. Сваи под фундамент также отличаются по способу, который используется для их монтажа. Среди них выделяют:

• забивные;
• буронабивные;
• винтовые.

Первый вид свай для фундамента обычно требует специального оборудования для монтажа. Установка происходит в согласии с их названием. Под ударами многотонного молота бетонная конструкция сваи погружается в толщу грунта. Такие сваи под фундамент привозят на участок, где будет производиться строительство уже готовыми. Длина сваи зависит от ширины и определяется конкретным проектом. Забивные сваи чаще всего используются при промышленном строительстве, т. к. способны выдерживать значительные нагрузки. Нижняя часть сваи делается заостренной, что упрощает ее прохождение через слои грунта. Чаще всего именно забивные сваи называются висячими. Суть такого фундамента из свай заключается в том, что отдельные его элементы удерживаются не за счет опоры на подошву, а за счет бокового давления грунта на все стенки сваи фундамента.

В частном строительстве чаще используется второй вид свай. Такие сваи под фундамент можно изготовить самостоятельно без применения средств механизации. Суть процесса заключается в бурении лунки, в которую укладывается опалубка или гидроизоляция, армирование и производится заливка бетонного раствора. Плюсом такого решения была описана выше и заключается в возможности создания единой монолитной конструкции фундамента. Недостатком бетонных конструкций является возможность подъема влаги капиллярным методом через поры бетона. Если требуется закладка свай фундамента на большую глубину, то это значительно увеличивает расход компонентов бетонного раствора.

Опора буронабивных свай на грунт обеспечивается не только за счет давления на поверхность стенок. В нижней части такой сваи обычно сооружается пятка. Это небольшое расширение, которое по размерам превосходит сечение самой сваи. Образуется оно за счет увеличения площади днища пробуренного отверстия. Есть еще смешанный вид свай для фундамента. Они конструктивно похожи на забивные, но устанавливаются в предварительно подготовленное отверстие. В этом случае сваи также чаще всего имеют опорную пятку, а пространство вокруг тела сваи заполняется грунтом и плотно трамбуется. При использовании таких свай проще обеспечить гидроизоляцию всей конструкции.

Способ расположения свай в фундаменте также может отличаться. В некоторых случаях сваи располагают только по периметру стен, что касается как несущих конструкций, так и внутренних стен, которые разделяют комнаты и не несут на себе никакой нагрузки. Если планируется сооружение монолитной плиты поверх свай или почва даже на требуемой глубине имеет недостаточную несущую способность, тогда сваи могут быть расположены по всей площади со значительной плотностью. В некоторых случаях сваи располагаются небольшими пучками в зависимости от того, где будет наибольшая нагрузка на фундамент здания. Глубина, на которую в некоторых случаях приходится погружать сваю с легкостью может превысить 9 метров.

Монтаж своими руками

Заложить свайный фундамент своими руками не так сложно, как это может показаться, если следовать простым шагам, которые будут перечислены ниже. Будет рассмотрен вариант установки фундамента на буронабивные сваи. Для работы потребуется такой инструмент:

• ручной бур;
• арматура;
• лопата;
• щебень;
• цемент;
• песок;
• уровень;
• рулетка;
• доски для опалубки;
• шуруповерт;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• рубероид.

Диаметр бура, который будет использован для изготовления лунок под сваи должен быть не меньше 25 см. Хорошо, если его рукоятка будет наборной, чтобы в любой момент можно было удлинить ее на необходимый размер. Количество компонентов, которые потребуются для приготовления можно рассчитать исходя из объема лунки, которая будет буриться для сваи. Опалубка будет сооружаться для монолитного ростверка. Шуруповерт потребуется для фиксации досок, т. к. это проще и надежнее, чем гвоздями. Болгарка понадобится, чтобы нарезать арматуру для каркаса. Рубероид будет использован для гидроизоляции тела сваи, что предотвратит разрушение арматуры от влаги.

Этап подготовки

Этап подготовки начинается не с самого участка, а с листа бумаги. Можно взять план территории, где будут проводиться строительные работы и в масштабе перенести его на другой лист бумаги. На чертеже необходимо отметить точные размеры конструкции. В зависимости от веса будущего здания выбирается способ расположения опор, а также расстояние между ними. В большинстве случаев будет достаточно расстояния в 2 метра между сваями. Если планируется возведение каркасника, то расстояние между ними можно увеличить до трех метров.

Количество свай, которое потребуется для установки на весь фундамент рассчитывается согласно несущей способности. Последняя во многом зависит от грунта, который присутствует на участке. Выше в таблице приводится несущая способность буронабивных свай согласно диаметру на различных грунтах. Поэтому перед расчетом свайного фундамента необходимо выполнить геологические изыскания или разведывательное бурение. Его целью является определение слоев почвы. Такую задачу лучше поручить профессионалам. Как вариант можно посоветоваться с опытными застройщиками, которые уже выполняли закладку свайных фундаментов в конкретной местности.

При выборе конкретной нагрузки на сваю фундамента необходимо учитывать не только вес чистого здания. Учитывается также вес мебели и других предметов, которые будут находиться внутри дома. Кровля также оказывает значительное давление на фундамент, поэтому ее вес также берется в расчет. Дополнительную нагрузку будет оказывать ветер, а также выпадающий снег. Количество осадков можно узнать в ближайшем метеорологическом бюро. Некоторые данные находятся в открытом доступе на официальных порталах служб.

После определения всех параметров конструкции фундамента на сваях, можно перейти к подготовке участка к его сооружению. Лучшим вариантом будет полностью скосить всю траву и убрать любую растительность. Она может сильно мешать в процесс разметки территории под фундамент. Разметка свайного фундамента начинается с того, что отмечаются крайние точки всей конструкции. Для этого на их месте забиваются колышки. Важно соблюсти расстояние между центрами свай. Оно будет равно общей длине стены, из которой будет вычтена ширина стены. После размещения колышков по углам конструкции необходимо измерить диагонали. Если они не совпадают, значит нарушен один или несколько углов.

Исправить положение можно перемещением точки внутрь или наружу. Когда точки будут выставлены так, как это требуется, необходимо натянуть между ними бечевку. После этого натягивается еще один периметр. Расстояние от одной веревки до второй должно равняться диаметру свай, которые будут сооружаться. Делается это для того, чтобы было проще выставить все сваи фундамента в одной плоскости. В точках, которые будут центрами свай, можно забить деревянные колья, которые упростят ориентирование.

Монтажные работы

После завершения подготовительных задач можно перейти к строительству свайного фундамента. Первым делом выполняется бурение отверстий под буронабивные сваи в отмеченных для них точках. Бур размещается точно посередине будущего отверстия, чтобы избежать смещения сваи. Подойдет конструкция бура, как показано на фото выше. При необходимости длину этого бура для бурения лунок под сваи можно нарастить, чтобы углубиться на требуемую глубину. Недостатком такого метода является необходимость в значительных усилиях при ручном бурении, особенно если речь идет о глинистом грунте. Но он нивелируется отсутствием необходимости в использовании особой техники. Периодически бур поднимается из лунки, чтобы очистить его от грунта. Если процесс бурения идет туго, тогда потребуется помощь напарника. В этом случае можно увеличить рычаг за счет установки труб на рукоятку.

Бурить лунки под сваи необходимо на глубину, которая превосходит уровень промерзания грунта. В этом случае можно быть уверенным, что конструкция будет сохранять стабильность при различных изменениях. Чтобы было проще контролировать глубину, на которую будет осуществляться закладка свай под фундамент, можно нанести метки на рукоятку, которые будут сигнализировать о достижении определенной глубины. У такого способа сооружения фундамента есть один существенный недостаток, который легко устраняется, но редко учитывается.

Заключается нюанс в том, что после бурения отверстия под сваю фундамента, невозможно полностью удалить грунт, который осыпается. Рыхлый грунт не имеет требуемой несущей способности. Если произвести заливку в такое отверстие, то со временем может происходить осадка свайного фундамента. И часто она происходит неравномерно, что приводит к повреждению всей конструкции как фундамента, так и здания, которое на нем возведено. Устранить такой недостаток довольно просто. Для этого потребуется выполнить трамбовку грунта на днище лунки под сваей. Это можно сделать небольшим грузом, который будет закреплен на штангу от бура. После трамбовки выполняется подсыпка из песка, которая также призвана правильно распределить нагрузку от бетонной сваи. После песчаной подушки укладывается такой же слой щебня средней зернистости. Он дополнительно укрепит днище лунки под сваю фундамента, а также быстро отведет грунтовую воду от бетонной конструкции сваи. Эти простые шаги позволят распределить нагрузку от веса конструкции не только на бетонный ростверк при его наличии, но и непосредственно на сваи.

После правильной подготовки всех скважин под сваи фундамента, можно заняться гидроизоляцией свайного фундамента. Так как грунт хорошо держит форму, то установка дополнительной опалубки не требуется. Вместо нее, может быть использован рубероид марки, которая указана на фото выше. Чтобы его было проще разместить внутри скважины и залить в него бетонный раствор под сваю, важно сформировать из него патрубок. Сделать это можно с нехитрым приспособлением.

Выглядит оно так, как показано на фото выше. Конструкция представляет собой несколько окружностей из фанеры, диаметр которых соответствует диаметру скважины под сваю. Количество таких окружностей будет зависеть от глубины подземной части сваи для фундамента. Посередине круги соединяются посредством деревянной стойки. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходимо установить еще несколько планок по окружности. Как только конструкция будет готова, можно приступить к сматыванию цилиндра из рубероида.

Результат должен быть примерно таким, как показано на фото. Чтобы была возможность установить получившийся цилиндр в скважину, которая была подготовлена под фундамент, его необходимо закрепить скотчем и вытащить деревянную конструкцию.

Опалубка опускается в отверстие и фиксируется в нем. Чтобы это сделать, можно изготовить приспособление с воронкой и бортиками, как показано на фото ниже.

Она не только позволит удерживать рубероид на своем месте, но и упростит процесс заливки сваи под фундамент бетоном. Заливка бетона будет производиться до самой верхушки переходника. Как только уровень будет достигнут, его можно демонтировать и переместить на следующую скважину.

Кроме подземной части сваи, производится заливка и верхнего модуля. Необходимо постараться разместить его в вертикальной плоскости. Чтобы добиться этого, сооружается ограничивающая конструкция из двух реек, как показано на фото выше. Они устанавливаются на расстоянии, которое равно диаметру сваи фундамента плюс 1 см. Он обеспечит зазор в 5 мм с каждой стороны. После возведения такой конструкции, необходимо от центра скважины отложить одинаковое расстояние в две другие стороны, чтобы правильно расположить опалубку для верхней части.

На фото выше показана конструкция, собранная из подручных средств. Как видно используется круг из фанеры, который был изготовлен для каркаса под опалубку из рубероида. Основную роль играет его отверстие. Кругляк устанавливается на отверстие скважины, чтобы отверстие на кругляке совпало с серединой скважины. Для следующего этапа потребуется тонкий металлический прут. На его середину подвешивается отвес. И располагается ровно над серединой отверстия в кругляке. В этой позиции от металлического прута необходимо отложить на каждой деревянной планке радиус сваи в две стороны. К размеру необходимо прибавить 5 мм, которые будут зазором для наружной опалубки.

По отложенным точкам прикручиваются два деревянных отрезка, которые будут удерживать опалубку. Далее готовится бетонный раствор, который будет использоваться для конструкции. Рекомендуется добиться соотношения компонентов, которые будут соответствовать бетону марки М300. Замес состава для фундамента на железобетонных сваях лучше производить в бетономешалке. Чтобы было проще подсчитывать требуемые компоненты, лучше вычислить какое количество ведер или лопат необходимо для выбранного соотношения и производить засыпку в бетономешалку емкостями, а не по весу или объему.

Для каждой сваи под фундамент необходимо изготовить металлический каркас. Арматура, калибр арматуры, которая отлично подходит для этих целей, указана на фото выше. Для диаметра сваи в 25 см будет достаточно четырех стержней, которые соединяются между собой посредством горизонтальных перемычек. На фото видно, что элементы соединены между собой сварочными швами. Это не лучший вариант, т. к. в этих местах металл быстрее подвергается коррозии. Лучшим решением будет фиксация элементов посредством вязальной проволоки.

Длина металлического каркаса должна быть такой, чтобы покрыть внутреннюю и внешнюю часть сваи, а также иметь зазор для перевязки с арматурой, которая будет уложена в бетонный ростверк. Первым делом в скважину под фундамент укладывается готовый бетон. Толщина первого слоя должна составлять не меньше 10 см. Это страхующая закладка, которая должна защитить арматуру от коррозионного воздействия влаги. Далее можно размещать армирующую конструкцию. Она должна быть выставлена четко вертикально.

Когда армирование выставлено, можно заполнить скважину бетонным раствором. Его консистенция должна быть не слишком густой, чтобы хорошо распределиться по полости скважины. Наполнение происходит до верха отверстия, после чего необходимо воспользоваться глубинным вибратором для ликвидации воздушных карманов, ослабляющих конструкцию.

После использования вибратора выставляется верхняя опалубка. Она также представляет собой свернутый рубероид по диаметру скважины под сваю. Но в этом случае его необходимо укрепить, чтобы он мог удерживать бетонный раствор. На фото видно, как это сделано для сваи под фундамент. Используется стальная сетка, которая обернута вокруг рубероида и зафиксирована благодаря ограничителям, которые выставлялись ранее.

Далее производится полная заливка сваи бетонным раствором. Как видно, до установки верхней опалубки для сваи была демонтирована металлическая подставка, которая удерживала рубероид в нижней части сваи. После полной заливки также выполняется обработка вибратором, но в этом случае необходимо быть аккуратным, т. к. если стальная сетка плохо связана, то целостность всей конструкции может быт нарушена.

До заливки ростверка фундамента потребуется выждать определенное время, чтобы сваи набрали определенную прочность. Если не дать этого времени, то сваи не будут иметь достаточной устойчивости, чтобы удерживать заливаемый бетон. Вокруг свай фундамента сооружается опалубка из деревянных досок или ламинированной фанеры. При подъеме конструкции над уровнем земли потребуется выполнить подпорки, которые усилят конструкцию и предотвратят прогибание пролетов между сваями.

Внутрь опалубки укладывается гидроизоляция. Делается это для того, чтобы снимать щиты было проще. В качестве гидроизоляции для таких целей подойдет плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Есть также вариант обмазать опалубку битумной мастикой. Но в этом случае важно быт уверенным, что через стыки между досками не просочиться раствор. Чтобы дополнительно укрепить опалубку, как показано на фото выше, можно стянуть стенки шпильками. Делается это уже после того, как был уложен металлический каркас для армирования. Последний должен быть перевязан с тем, что идет от свай. В этом случае пруты, которые выходят из свай загибаются и фиксируются проволокой. Когда все готово, можно приступать к заливке. Желательно выполнить ее за один раз, чтобы конструкция фундамента не имела слоев. Осуществить задуманное позволит бетонный миксер или автомобиль с бетонным насосом.

Так осуществляется сооружение фундамента с ростверком, который находится над уровнем земли. В случае когда ростверк должен находится непосредственно на грунте, потребуется убрать слой дерна и сделать заглубление на требуемый уровень. После этого днище траншеи хорошо уплотняется, чтобы избежать неприятных последствий, о которых говорилось выше для свай. Далее делается подсыпка из крупнозернистого песка. Ее толщина должна составлять не меньше 20 см, что также позволит быстрее уходить воде от бетонного ростверка фундамента. Установка опалубки для такого варианта осуществляется таким же способом, что был описан выше. Полный процесс сооружения такого фундамента на сваях показан в видео ниже.

Делается это для простоты монтажа утеплителя, а также установки пола внутри здания. Выступ на фундаменте служит отличным местом, на котором можно расположить деревянные лаги. При таком подходе также проще выполнить декоративную отделку здания.

Утепление конструкции

В силу своей структуры бетон, из которого заливаются сваи и ростверк фундамента обладают высокой теплопроводностью. Зимой конструкция фундамента аккумулирует холод и передает его в здание. Если ничего не делать, то это приведет к промерзанию пола и всей инфраструктуры, которая в него может быть заложена. Кроме того, отопить дом с такими теплопотерями практически невозможно. Именно поэтому требуется утепление фундамента на сваях. Если ростверк находится над уровнем земли, тогда под зданием свободно циркулирует холодный воздух, который увеличивает теплопотери. Процесс утепления такого вида фундамента во многом схож с тем, что выполняется для обычной ленточной конструкции.

На схеме выше можно видеть общий подход к осуществлению утепления фундамента с бетонным ростверком. Можно отметить, что, кроме самого фундамента, осуществляется монтаж утепленной отмостки для свайного фундамента, которая призвана к уменьшению промерзания грунта возле здания, что снижает пучинистость. Идеальным вариантом в качестве утеплителя в этом случае станет экструдированный пенополистирол, например, «Пеноплэкс-Фундамент». Преимуществами такого материала для утепления фундамента являются:

• доступная цена;
• небольшой вес;
• минимальная теплопроводность;
• простота укладки;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы.

Первым делом вокруг фундамента выкапывается небольшая траншея. Ее глубина должна быть около 20 см. Следующим шагом непосредственно на ростверк фундамента фиксируется утеплитель. Для этих целей используется клей, который наносится на оборотную сторону листа, а также специальные пластиковые дюбели.

На фото выше видно, что иногда ростверк может быть расположен высоко над грунтом, поэтому в качестве дополнительных опор для утеплителя можно использовать доски или металлические перемычки, которые фиксируются между сваями фундамента. Можно обойтись и без них, но тогда будет довольно просто нанести повреждение утеплителю и оставить в нем отверстия. Если выполняется утепление заглубленного ростверка фундамента, тогда делать это необходимо на полную его глубину. В этом случае выполняется гидроизоляция ростверка мастикой, а на нее осуществляется фиксация утеплителя.

Пеноплекс имеет специальные выемки на торцах, которые исключают появление мостиков холода в конструкции. Если таких выборок нет, тогда потребуется заполнить швы полиуретановой пеной. Если крепление утеплителя осуществляется на деревянные перемычки, тогда можно использовать обычные саморезы по дереву, но дополнительно потребуются шайбы, которые исключат проскальзывание самореза.

Еще одним материалом, который может быть использован для утепления фундамента на сваях, является вспененный полиуретан. Он наносится на подготовленную сплошную поверхность, которой может выступать сам ростверк фундамента, если она заглублен в землю или деревянная обрешетка, если он приподнят над уровнем земли. В этом случае слой утеплителя на фундаменте регулируется в процессе нанесения. Утепление получается монолитным и в нем полностью отсутствуют мостики холода. Из недостатков можно отметить высокую цену, в которую входит основа для утеплителя, а также аренда оборудования для нанесения покрытия.

Сооружение опалубки

Процесс утепления фундамента снаружи обязательно сопровождается сооружением утепленной отмостки. Так как траншея вокруг фундамента уже была подготовлена, то ее днище хорошо уплотняется. На него укладывается гидроизоляция. Можно использовать полиэтиленовую пленку или листы рубероида. Отдельные элементы должны укладываться таким образом, чтобы между ними не было зазора, через который могла бы просочиться влага. Для этого делается нахлест в 15 см, а также осуществляется проклейка устойчивой к влаге лентой. Сверху на гидроизоляцию делается засыпка песка. Ее слой будет зависеть от конкретных условий, но обычно составляет не меньше 10 см. Песок необходимо разровнять по уровню с небольшим уклоном от фундамента здания.

На подготовленную подушку возле фундамента делается укладка утеплителя. Если его толщины достаточно, тогда размещается лишь один слой. В других вариантах делается укладка нескольких слоев. При этом каждый последующий размещается таким образом, чтобы перекрыть стыки предыдущего. Следующим шагом монтируется опалубка вокруг утеплителя. Высоты опалубки должно хватить для того, чтобы выполнит заливку стяжки толщиной не меньше 5 см. Следующим шагом выполняется армирование конструкции отмостки вокруг фундамента, что позволит создать монолитную плиту. Готовится бетонный раствор и осуществляется его заливка в отмостку вокруг фундамента на сваях.

По окончании заливки отмостки выполняется ее выравнивание правилом. Если поверхность отмостки вокруг свайного фундамента будет слишком гладкой, то это будет доставлять определенные неудобства в холодный период года. Поэтому можно пройтись по свежей поверхности пластиковой метлой, что позволит создать рифленость поверхности. После набора прочности потребуется изготовить деформационные швы. Для этого на одинаковых расстояниях в отмостке вокруг фундамента делаются пропилы, которые заполняются специальным герметиком.

В этом случае получиться добиться идеального утепления. В большинстве случаев потребуется изготовление продухов. Их целью является проветривание пространства внутри фундамента, чтобы влага, которая может накапливаться от грунта, уходила с воздухом.

Отделочные работы

Оставлять утеплитель для фундамента без отделки не стоит, т. к. он подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. Со временем он начнет крошиться и придется все переделывать. В качестве отделки для цоколя можно использовать:

• готовые панели;
• плоский шифер;
• декоративную штукатурку;
• сайдинг.

Если выбран первый вариант, тогда поверх утеплителя устанавливается металлический каркас, который будет удерживать панели. Фиксация панелей к каркасу вокруг фундамента выполняется саморезами в предназначенных производителем для этого местах. По завершении монтажных работ швы заделываются специальной затиркой. В этом случае можно выбрать отделку под натуральный камень, кирпич или приобрести панели для цоколя фундамента с клинкерной плиткой, которая смотрится солидно. Есть также вариант использования металлических панелей, которые обладают высокой устойчивостью к механическому воздействию.

Когда особого значения отделке придаваться не будет, тогда решением может стать плоский шифер. Его можно фиксировать непосредственно поверх утеплителя для фундамента. Отличным вариантом в качестве отделки утепленного фундамента будет использование декоративной штукатурки. В этом случае на утеплитель фиксируется армирующая сетка. Чтобы сделать это необходимо поверхность утеплителя для фундамента стянуть клеем и утопит в него армирующую сетку из стекловолокна. После полного высыхания клея делается его затирка и наносится следующий слой. После высыхания и очередной затирки, можно выполнить отделку фундамента посредством короеда или другого варианта декоративной штукатурки. Недостатком такого метода является неустойчивость к механическому воздействию.

Поверх утеплителя для фундамента может быть установлен сайдинг. В этом случае подойдет как пластиковый, так и металлический вариант. Для него также сооружается металлический каркас, а установка производится согласно рекомендациям производителя. Пластиковый вариант также довольно просто повредит ударом или другим воздействием, поэтому металлический лучше подходит для этих целей. В некоторых случаях отделка может осуществляться одновременно с утеплением. Например, если выбран вариант установки готовых цокольных панелей, то можно приобрести вариант, который уже имеет вмонтированный утеплитель. Это касается сэндвич-панелей или изделий из полиуретана.

Резюме

Как видно, возведение свайного фундамента требует определенных усилий и затрат, но результат не может не радовать, если правильной подойти к делу. Средств на такой фундамент уйдет меньше, чем на аналогичный ленточный даже с мелким заглублением. На таком фундаменте без особых сложностей можно возвести здание из облегченных блоков или древесины. При этом для первых такая основа является идеальной, т. к. блоки не обладают собственной несущей способностью. Установка всех элементов фундамента и заливка может быть выполнена одним человеком. Во время возведения необходимо давать достаточно времени на то, чтобы конструкция набрала прочность. Только в этом случае будет возможность избежать деформаций и появления трещин, из-за которых эксплуатация фундамента станет невозможной. Перед дальнейшим возведением строения потребуется горизонтальная гидроизоляция фундамента на сваях.

Осуществляется такая гидроизоляция фундамента с использованием битумной мастики, а также рубероида или схожих материалов. Первым делом поверхность фундамента очищается от различного мусора. Следующим шагом наносится праймер в виде разбавленной битумной мастики. После этого поверхность покрывается слоем мастики, на которую фиксируется рубероид. Его необходимо расположить внахлест и сделать небольшие припуски по краям. Только после такой процедуры можно начать возведение стен на фундаменте. Целью такого процесса гидроизоляции фундамента является предотвращение попадания влаги капиллярным методом к стенам. Если это произойдет с газонаполненным блоком, тогда он потеряет свои теплоизоляционные свойства.