Забор из профлиста своими руками

Можно сильно ошибиться, если считать, что ограждение из профилированного металлического листа годится только для загородных участков, дач и территории отдыха. На практике забор из профлиста считается одним из наиболее востребованных видов ограды. Это тот случай, когда говорят:– «дешево и сердито».

Стоит ли забор из профлиста потраченных на него средств

Нельзя сказать, что забор из профлиста является идеальным решением для обустройства ограждения во всех без исключения случаях. Но если сравнивать конструкцию из тонколистовой стали и профильной трубы с ограждением из шифера на асбестоцементных столбах, штакетником, ПВХ панелями и вагонкой, то специалист легко укажет на очевидные преимущества профлиста:

• Демократичная цена как стального профиля для обустройства каркаса ограждения, так и самого профлиста;
• Монтаж заборов из профлиста не требует сложного оборудования и навыков, что позволяет установить ограждение или профильный забор участка своими руками;
• Универсальность технологии, забор из профлиста с кирпичными столбами может с успехом использоваться для ограждения серьезного загородного дома и небольшой дачи в чистом поле.

Высокие декоративные качества профлиста служат добрую службу большинству владельцев частных домостроений и одновременно дают возможность частным строительным компаниям зарабатывать на запросах людей. Рентабельность выполнения работ по изготовлению заборов из профлиста просто бешеная, нередко составляет 100-200%.

Цена подряда на то, чтобы выполнить ограждение на «шестисотом» дачном участке, может составлять число с четырьмя – пятью нулями, поэтому, возможно, имеет смысл приобрести гарантированно качественный материал и установить забор из профлиста своими руками.

Что такое профлист

По сути, это тонкий лист из мягкой низкоуглеродистой стали, подвергнутый штамповке и нанесению защитного покрытия. Чаще всего это цинкование, кадмирование, фосфатирование или окраска разновидностью полихлорвинила, именуемая пластизолом. В зависимости от назначения профлиста могут использоваться полиэстеровые и эпоксидные покрытия.

На рынке стройматериалов предлагается три вида профилированного листа для установки ограждений:

• Универсальный настильно-стеновой профлист НС, или в обиходе больше известный, как кровельный. Толщина металла 0,5-1,0 мм, высота волны профиля от 8 мм, вес квадрата от 7 до 14 кг. Используется для обустройства кровли домов и зданий, поэтому всегда выпускается с пластиковым покрытием;
• Конструкционный стеновой профлист маркируется буквой «С», используется для крыш, перегородок, малонагруженных ограждений и облицовки фасадов. Сечение листа имеет прямоугольный или трапециевидный профиль с высотой волны от 8 мм. Толщина в пределах 0,5-0,8 мм, поэтому стеновые марки легче НС. В среднем вес квадрата достигает 5-7 кг;
• Наиболее прочный и жесткий профлист марки «Н», или несущий. По сути, это стеновой элемент каркасной конструкции здания. Главное отличие материала – большая толщина металла, в пределах 1,0-1,5 мм, усиленное ребро жесткости, высотой от 50 до 114 мм, вес квадрата профлиста может достигать 20-24 кг. Стандартно фосфатируется и цинкуется, окрашивается пластизолом.

Чтобы не перепутать при покупке материал для ограждения, необходимо знать правила расшифровки маркировки профлиста. Шифр или маркировка профлиста, как правило, состоит из четырех групп символов. На первом месте стоит марка профлиста, например, «С15», «С20», числовой индекс обозначает высоту волны в миллиметрах. Затем идет числовое обозначение толщины металла в мм – «0,5» или «1,0». Последние две группы чисел обозначают ширину профлиста перпендикулярно оси волны и длину профиля. Обе величины тоже приводятся в миллиметрах.

Некоторые производители могут добавлять индекс покрытия и цвет, но эти реквизиты в маркировке не являются обязательными. Для строительства забора обычно используют четыре показателя – высоту волны, толщину металла, вес квадрата профлиста и характер покрытия.

Самый лучший и стойкий металл у производителей из Швеции, Германии, далее идут отечественные производители, и замыкают тройку китайцы. Профлист из китайского металла даже под цинковым покрытием очень сильно корродирует в условиях улицы. Причина заключается в огромном количестве серы и необычайно тонком слое цинка. Некоторые мастера заявляют, что китайский оцинкованный профлист пачкает руки не хуже краски.

Кроме цинка, для защиты профлиста применяется блестящее кремний-алюминиевое покрытие, полиэстровая краска с тефлоновым порошковым наполнителем и ПВДФ – самый дорогой и самый стойкий композиционный полимер. Специалисты утверждают, что львиная доля стойкости металла к атмосферным осадкам, пыли и ветру обеспечивается именно характером покрытия.

Что нужно учесть при планировании забора из профлиста

Ограждение из профлиста нельзя строить наобум, это всегда чревато неприятными последствиями, например, отслоением покрытия или смятием тонколистового полотна.

Где и как строить забор из профлиста

Традиционно ограждение на основе профилированного листа используют в трех исполнениях:

• Сплошное металлическое полотно ограждения без фундамента и оформления несущих опор;
• Ограждение с установкой опорных труб или профилей на едином ленточном фундаменте;
• Обустройство забора из профлиста с кирпичными столбами.

Понятно, что чем больше длина забора, тем меньше хочется тратить на всевозможные декоративные элементы. Для ограждения внешней стороны придомовой территории, выходящей на улицу или проезжую часть, можно использовать колонны из камня или оформленные в виде декоративных накладок. Для открытых частей ограждения вместо колонн и кованых решеток используют конструкции с увеличенной высотой профлиста.

Задние части участка ограждают забором высотой не более полутора метров. Это позволяет снизить затраты на обустройство ограждения и одновременно дает возможность хорошо просматривать прилегающую территорию.

Кроме чисто практических или декоративных соображений, специалисты рекомендуют обратить внимание на место установки ограждения. Устройство забора из профлиста должно соответствовать ветровой нагрузке в конкретном месте. Зачастую резкие порывы ветра на открытом пространстве приводят к обрыву крепления профлиста, саморезов и заклепок.

Это наиболее серьезный недостаток профлиста, как материала для постройки ограждения. При этом абсолютно неважно, каким образом изготовлена несущая часть конструкции. Забор из профлиста и кирпича может подвергнуться деформации ветровым потоком так же, как и обычная ограда на стальных трубах.

Чтобы потоки воздуха не разрывали полотно профлиста, в конструкции забора необходимо предусмотреть разгрузочные окна. Чаще всего для территорий, где случаются частые и сильные порывы ветра, профлист на заборе поднимают на небольшую высоту так, чтобы между поверхностью грунта и нижней кромкой полотна оставалась щель в 15-20 см.

Наилучшим решением ограждения для местности с сильными ветрами считается сварной забор из профильной трубы и нешироким полотном из профлиста. Высоты в 100-120 см вполне достаточно для того, чтобы оградить внутреннее пространство от посторонних глаз, а сама сварная конструкция забора поднимается не менее чем на 2,5 м, чтобы исключить возможность перелезания через ограду.

Подбираем материалы для работы

Наилучший способ правильно подобрать материалы для постройки забора из профлиста – посмотреть на уже построенные варианты ограждения. Проверку на практике не заменят никакие глубокомысленные советы экспертов и рассуждения о том, как построить забор из профлиста своими руками.

Выбор профлиста

По мнению многих специалистов, наилучшим выбором для обустройства забора на даче будет профлист марки С20 ил С15. Это стеновой профиль с толщиной металла 0,8 мм, с высотой волны в 20 мм и 15 мм соответственно. Ширина волны составляет 135 мм, размер площадки на пике волны – 73 мм, ширина линии впадины – 30 мм.

Почему именно этот профиль? Прежде всего, это наиболее легкий, а значит, недорогой вариант полотна для ограждения. Лист на несущем каркасе забора всегда крепится так, чтобы линии профиля располагались вертикально. Высоты волны в 20 мм достаточно, чтобы обеспечить необходимую жесткость пролета забора в вертикальном направлении, горизонтальную жесткость нужно будет обеспечить за счет поперечин или лаг, закрепленных на столбчатые опоры ограждения. Таким способом собираются заборы из профлиста, независимо от размеров и конструктивных особенностей ограждения.

Исключение составляют профлисты марки «Н» с высотой волны более 50 мм. В этом случае листы сами по себе обладают высокой жесткостью, поэтому крепятся на столбы забора безо всяких лаг. Если вам нравится профлист с высотой волны в 50 мм, попробуйте для эксперимента завернуть саморез в пазу аналогичной глубины, это не очень удобно, если использовать стандартный инструмент и выполнять сборку собственными силами.

Кроме того, ширина профлиста С20 и С15 составляет всего 110 см. Это наиболее комфортные размеры профлиста для забора, чтобы взрослый человек мог взять его руками и уложить на каркас забора. Более узкий лист потребует дополнительного расхода материала для обеспечения перехлеста, а с более широким профлистом просто неудобно работать.

Длина профлиста составляет от 144 до 300 см, под индивидуальный заказ для забора можно купить материал до шести метров длиной, но работать с ним будет крайне сложно. Подбирая профлист для забора, размеры листа выбирают с учетом конструктивных особенностей ограждения. Для низкорослых ограждений можно использовать металл толщиной 0,5 мм, двухметровые заборы изготавливаются из профлиста 0,8 мм. Все, что выше, строится из металла не менее 1,0-1,1 мм.

Иногда мастера рекомендуют использовать для забора лист марки С15 вместо С20, мотивируя это отсутствием облойной кромки, как на двадцатом профиле, рис. Для изготовления обеих марок профлиста используется один и тот же размер заготовки, в результате на боковой кромке листа С20 остается тонкая полоска загнутого металла. Это мешает сборке ограждения, поэтому полоску приходится подрезать. Тем самым снимается защитное покрытие, и металл может ржаветь.

На практике при любой сборке забора покрытие имеет точки повреждения, металл приходится резать и сверлить. Поэтому по окончании работ места повреждений на поверхности ограждения всегда подкрашиваются для защиты от влаги.

Наиболее дешевым для установки ограждения считается оцинкованное покрытие, стоимость квадрата С20 составляет 200 руб/м², но даже цинк не в состоянии эффективно защищать металл на заборе. Причина проста – потоки воздуха поднимают большое количество мелкого песка и, как абразивом, стирают мягкий цинк. Поэтому на высоте 30-40 см забор из чистого оцинкованного профлиста всегда ржавеет. Оцинкованный профлист всегда окрашивают атмосферостойкими эмалями.

Профлисты для забора с покрытием из ПВХ-пластизоль стоят от 290 рублей и более за квадрат. Фирмы производители активно рекламируют профлисты с таким покрытием для установки ограждения, как стойкие к абразивному износу. На практике покрытие из пластизоля теряет глянец и блеск уже на втором году службы. Причина не только в абразивном воздействии ветра, ПВХ, как и любой полимерный материал на основе винила, быстро деградирует под действием перепадов температур, и главное – мощного ультрафиолетового потока солнечных лучей.

Пластизолевые профлисты подойдут для заборов, закрытых от прямого света. В районах умеренных и северных широт заборы из тонколистового металла с ПВХ покрытием могут прослужить до 30 лет. Для заборов южанам приходится покупать полиэстеровые листы или использовать защитные краски. Какой профлист лучше для забора, необходимо решать из местных условий.

Если в запасе имеется хорошая атмосферостойкая эмаль на основе полиурентан-эпоксидного лака, то имеет смысл для забора купить оцинкованный профлист. После сборки забора можно будет качественно окрасить профилированный материал и по мере необходимости подкрашивать сколы ото льда и града.

Материал для стоек и столбов

Практически все известные конструкции заборов из профлиста изготавливаются в виде несущего каркаса из горизонтальных поперечин, установленных на вертикальных опорах. Для поперечин используется классический вариант материала для лагов – профильная труба 40х40 мм или 40х20 мм.

Столбы для забора из профлиста могут изготавливаться в нескольких вариантах:

• Брус сечением 70х70 мм и 90х90 мм, обычно укладка профлистов на деревянную основу характерна для изготовления заборов – времянок;
• Асбестоцементные трубы диаметром 150 мм и толщиной стенки 8 мм;
• Металлический профиль, например, швеллер, уголок или профильная труба.

Понятно, что стойки из деревянного бруса являются недолговечными и недостаточно прочными для того, чтобы строить из них забор на основе профлиста в расчете на 10-15 лет эксплуатации. Если необходимо выполнить ограждение большой территории на короткий срок, покупать дорогостоящий металл для забора из профлиста на 12-15 месяцев будет слишком накладно.

Вопреки распространенному среди частников мнению, асбестоцементная труба идеально подходит для обустройства стоек забора высотой до двух метров. Труба не гниет, не боится, в отличие от металла, блуждающих токов и грунтовых вод. Но есть одна особенность, закрепить горизонтальные лаги на трубе можно только с помощью хомутов или закладных элементов, сверлить относительно тонкостенную трубу не рекомендуется. В противном случае через пять-шесть лет в точке сверловки образуются трещины.

Вторым отрицательным моментом является тот факт, что купить новую асбестоцементную трубу для ограждения можно только стандартными отрезками по 3,9 м. Если попытаться рассчитать забор из профлиста высотой в стандартные 2 м, получится следующее.

Стандартное исполнение опоры предполагает, что для столба ограждения высотой в 2 м потребуется заглубление в грунт на 50%, то есть на 1 м. В итоге для забора нужна опора общей длиной в 2,9 м. Покупая для ограждения асбестоцементные трубы по 3,9 м, получается переплата на ¼ цены. Сегодня четырехметровая труба стоит почти 600 руб., из которых 150 руб. – это деньги на ветер.

Для сравнения, наиболее популярная квадратная профильная труба 50х50 мм и стенкой в 3 мм стоит в пределах 180 руб. за метр или 540 руб. за стойку.

Последний случай, о котором нужно упомянуть, – это использование для обустройства забора стального уголка 50х50 мм с полкой толщиной в 4 мм. Традиционно многие специалисты не рекомендуют использовать уголок для обустройства заборов, так как под изгибающей нагрузкой несимметричный профиль проявляет склонность к скручиванию. В результате при сильном ветре забор с каркасом из уголка профлист обрывает намного чаще, чем на стойках из швеллера или квадратной трубы.

На самом деле ситуация с установкой ограждения может измениться кардинально, если сварить уголки и соединить попарно в виде полутавра. Такая стойка удержит забор из профиля намного лучше квадратной трубы аналогичного сечения, не говоря о том, что столбы из стального уголка обойдутся на 30% дешевле, но работы добавится почти вдвое больше. Поэтому, перед тем как построить забор из профильной трубы своими руками, просчитайте все варианты. Труба – один из лучших, но не единственно возможный вариант изготовления стоек ограждения.

Крепежный материал и доборные элементы

Чтобы построить ограждение, недостаточно приобрести стойки и профиль для забора, потребуется большое количество метизов, саморезов или заклепок. Первое и основное правило сборки каркаса для забора из профлиста гласит – сварка может использоваться только для жесткого соединения переходников к стальным стойкам, во всех остальных случаях необходимо использовать саморезы по металлу и заклепки. Почему саморезы или заклепки? Потому что это единственный способ прочно и жестко закрепить тонкий профлист на стальной трубе забора.

Для крепления можно использовать пластинчатые переходники, как на фото, или специальный «краб».

Для установки профлиста также потребуются:

• Электродрель, вытяжные заклепки и специальный электромолоток для их развальцовки;
• Саморезы по металлу с силиконовыми или неопреновыми шайбами, фото;
• Резиновые заглушки для квадратных труб;
• Доборные декоративные планки, закрывающие верхнюю кромку профлиста;
• Краска для изоляции линии разреза и точек установки крепежа.

Иногда для сборки каркаса ограждения используются дополнительные угловые элементы, с помощью которых можно легко состыковать лаги на углах забора, но практика показывает, что можно прекрасно обойтись и без них. Достаточно подрезать торцы поперечин встык и соединить два элемента обычным болтом.

Строим забор из профлиста

Первый этап строительства ограждения предполагает обустройство фундамента для забора. Если грунт достаточно плотный и каменистый, а само ограждение находится на задворках участка, можно обойтись точечным фундаментом. В этом случае каждую трубу или стойку забора бетонируют в грунт индивидуально. В остальных вариантах ограждения приходится возводить полноценный ленточный малозаглубленный фундамент.

Расчет материалов

Понятно, что рачительный хозяин, перед тем как сделать забор, составляет смету необходимых материалов. Прежде всего, потребуется рассчитать количество трубы и профлиста. Стандартный пролет составляет 2,5 м при высоте в 180 см, и 3 м при двухметровом заборе. Например, для трехметрового пролета на забор общей длиной в 100 м потребуется:

• 34 трубчатые стойки по 3 м длиной;
• 108 листов профлиста С20 метровой ширины;
• Три упаковки заклепок по 250 шт. в каждой;
• Одна упаковка саморезов.

Кроме того, нужно будет просчитать расходы по количеству цемента, песка и щебня для изготовления фундамента забора. Так как точный расход стройматериалов для фундамента ограждения зависит от индивидуальных размеров последнего, цемент и песок придется закупать с полуторным запасом.

Этап возведения фундамента

Прежде всего, потребуется правильно выполнить разметку для установки столбчатых опор забора. Ограждение из профлиста очень хорошо проявляет все огрехи, допущенные при разметке. Поэтому для нанесения линии ограждения чаще всего используется лазерный уровень или тонкая стальная проволока, применяемая для перевязки арматуры. В отличие от капроновых шнуров, она не тянется и не провисает.

После разметки фундамента под забор из профлиста выполняется бурение скважин на глубину в 110-120 см. Чтобы пробить 34 скважины, потребуется не менее двух дней работы садовым буром. Как вариант, можно взять в аренду мотобур, это значительно ускорит строительство забора из профлиста, особенно, если грунт вязкий, с большим количеством щебня. Работа буром обойдется примерно по 200 руб. за скважину.

На твердом грунте можно сразу устанавливать столбы забора, выравнивать по проволоке или лучу и заливать бетоном. Глинистый грунт не способен удержать профлист, поэтому нужно будет закладывать бетонную ленту.

По линии расположения скважин прокапываем траншею глубиной 40-45см, шириной на штык лопаты. Для обустройства цокольной надстройки вдоль траншеи установим опалубку или просто доски шириной 20-25 см, стянутые перемычками и подкрепленные вынутым грунтом. На дно ленты обязательно отсыпаем песок и щебенку, после чего можно заливать бетон. Поверхность цоколя закрывают пленкой и оставляют на неделю набирать прочность.

Сборка каркаса забора из профлиста

Для того чтобы профлист можно было закрепить на лагах ограждения, лучше всего не ставить заранее крепежные пластины, хомуты и крабы на трубчатых опорах забора. Каждая труба может давать свою осадку, в результате приваренные пластины окажутся на разной высоте, что затруднит стыковку поперечин.

Более удачным решением будет натянуть разметочную проволоку и на пересечениях закрепить переходные пластины с помощью саморезов или сварочным аппаратом. Вариантов установки пластин существует несколько, и выбрать нужно один еще на этапе проектирования забора из профлиста.

Каждую пластину прихватывают струбциной к вертикальной стойке, засверливают и притягивают саморезами на 90% усилия. Окончательную затяжку и приварку выполняют после установки лаговых поперечин забора.

В конструкции ограждения из профлиста может использоваться двухрядовая или трехрядовая схема.

Первая используется для заборов до 2 м, вторая для всех остальных вариантов ограждения. Проще всего крепить лаги к столбам с помощью переходных «лап». Проще говоря, это накладная перемычка из металла, позволяющая соединить торцы поперечин ограждения встык. Что это дает? Во-первых, обеспечивается гибкое и одновременно прочное соединение, ни сваркой, ни каким-то другим способом невозможно так точно состыковать детали. Во-вторых, лаги по всей длине забора будут вытянуты в одну линию, а значит, после установки профлиста не будет волнообразной поверхности, выдающей места установки опор ограждения.

Завершающие операции

После выкладки лаговых поперечин на столбы забора остается уложить и закрепить профлист. Листы укладывают, начиная от крайней левой опоры. Первый лист крепят сразу к верхней и нижней поперечине, предварительно выровняв верхнюю кромку полотна по натянутой проволоке. Следующий профлист нахлестывают в одну волну, выравнивают и фиксируют струбциной к поперечине. Далее в точках крепежа на линии перехлеста сверлят отверстия под заклепки и крепят сразу два профлиста одной парой метиза. Иногда не удается угадать с шириной последнего листа, его приходится обрезать, а линию реза прятать под перехлестом.

Перехлест приводит к перерасходу материала на ограждение в среднем на 12-13%, поэтому при закупке расчетную потребность в профлисте обычно увеличивают на 15% на брак и непредвиденные ситуации.

Если профлист устанавливается «глухим» способом с креплением на вертикальные стойки забора, полотно обязательно усиливают саморезами по металлу. Иногда даже этого бывает недостаточно, чтобы избежать эффекта хлопающего полотна ограждения. Для местности с сильными ветрами в конструкцию забора вносят небольшое дополнение – между вертикальной стойкой и профлистом подкладывается резиновая прокладка. Это позволяет избежать трения между поверхностью опоры и профилированным металлом.

После завершения сборки внутренние крепежные пластины, переходники и накладки прихватывают точками сварки, после чего стойки зачищаются и окрашиваются. На верхние торцы одеваются заглушки, а по кромке устанавливают П-образную торцевую планку. Помимо привлекательного внешнего вида, планка увеличивает жесткость кромки профлиста и скрывает острые края.

Заключение

Остается подкрасить краской из баллона точки крепления и случайные царапины на пластизольной поверхности профлиста. Профилактическое подкрашивание забора придется делать каждый год. Краску нужно подбирать и закупать одновременно с профлистом, но не упаковками, это бессмысленно и вредно. Через три года пластик на заборе выгорит, и любые попытки подкрасить царапины на поверхности профлиста приведут к образованию темных пятен на поверхности ограждения.