Забор из штакетника своими руками

За последние пятьдесят лет индустрия производства строительных материалов буквально завалила пользователей огромным количеством новых способов и технологий возведения построек, обустройства придомовой территории и ландшафта участка.

Удивительно, но при таком изобилии и выборе владельцы частных домов и дачных участков зачастую отдают предпочтение старым вариантам построек, например, вместо модных оград из пластика и металла устанавливают на участке классический забор из штакетника.

Чем так хорош забор из штакетника

Выбор деревянной ограды обычно не является прихотью или желанием вспомнить старину, в конструкции забора, которой уже без малого больше ста лет, есть немало позитивных сторон. Традиционно называют три самые главные:

  • Простота постройки ограды из штакетника, такой забор не требует специальных материалов или навыков обращения с инструментами;
  • Деревянный забор из штакетника только обозначал границу участка, через ограду проникало достаточно солнца и воздуха, поэтому вдоль ограждения всегда отлично растут цветы и кустарники палисадника;
  • Несложная конструкция забора из деревянного штакетника позволяла проявить фантазию и выполнить оформление ограды по-своему, тогда как современные материалы практически обезличивают постройку.

Иногда в качестве положительных сторон забора называют экологичность и невысокую стоимость постройки. К минусам ограды из штакетника относят невысокую стойкость и прочность. Если придерживаться традиционных способов защиты древесины, то забор из штакетника может простоять не менее 15-20 лет.

Важно! По общему признанию, забор с полотном, набранным из штакетника, остается наиболее симпатичной и недорогой конструкцией ограды.

В любом случае, деревянный штакетник прекрасно сочетается с металлом, природным камнем, кирпичом и всеми вариантами растительности, которую можно только посадить на газоне или палисаднике у дома.

Конструкция забора

Классическое оформление забора из штакетника хорошо известно всем, даже тем, кто ни разу в своей жизни не видал подобную ограду вживую. В зависимости от предпочтений хозяев ограждение может выполняться высотой «в меру», это около 160 см, «в пояс» — примерно составляет 100-110 см.

Устройство ограды

В различных вариантах устройства забора ограда может отличаться оформлением оголовков, высотой и шириной штакетника, но основные элементы остаются неизменными:

  • Опорные столбы или стойки удерживают всю конструкцию ограды на высоте в 5-7 см над уровнем земли. Правильно собранный забор не должен касаться нижней кромкой планок штакетников ни грунта, ни травы;
  • Поперечины или прожилины представляют собой длинные горизонтальные рейки или лаги. Поперечины прибиваются на высоте в 1/5-1/6 от верхушки и нижнего конца опоры;
  • Штакетник – короткие плоские планки из дерева, пластика или металла, набиваемые на горизонтальные поперечины с одинаковым шагом.

Иногда заборы из штакетника дополняли Х-образными распорками, которые устанавливались между прожилинами. Распорки набивались с внутренней стороны забора и не оказывали влияния на внешний вид штакетника и всей ограды. Таким образом, удавалось сделать конструкцию максимально прочной и жесткой. Делалось это в тех случаях, если пролет между опорами забора был съемным. Чтобы не устанавливать ворота для въезда с боковой или тыльной стороны ограждения участка, можно было просто снять один пролет.

Если шаг установки планок штакетника подобран правильно, то забор выглядел одним монотонным полотном, при этом просветы между планками обеспечивали достаточное количество света для растущей вокруг зелени.

Секрет популярности забора со штакетником

Почему забор из штакетника до сих пор на пике популярности? Конструкция ограждения отшлифована годами, более простое устройство ограды придумать сложно. Размер планок штакетника и прожилин гарантирует, что при любом расположении солнца на небосводе пространство вокруг ограждения будет сухим, даже самый жирный чернозем и глина после дождя быстро высыхают за счет солнечных лучей и сквознячка.

Делать промежутки между планками штакетника слишком большими не имеет смысла. Во-первых, прочность и жесткость забора значительно уменьшается, во-вторых, внешний вид ограды явно теряет в выразительности, в третьих, это все-таки забор, и его задача — ограждать территорию от бродячих котов, собак и соседских кур.

Для сравнения посмотрите на нижнюю часть с внутренней стороны сплошных заборов. Неважно, сбитые ли они из вагонки, пластиковой панели или построены из камня. Если полотно ограды собрано в сплошную панель без просветов, то в основании забора образуется мокрая застойная зона, гниют деревянные столбы и растения в палисаднике, разрастается мох и плесень.

По той же причине нижнюю часть деревянного штакетника никогда не опускают на поверхность земли. При контакте с влажным грунтом деревянные планки быстро набухают влагой, коробятся и быстро приходят в негодность.

Строим забор из деревянного штакетника

Для постройки забора из штакетника в первую очередь потребуется правильно подобрать материал для прожилин и столбов. Владельцы загородных домов и дач, построенных из бруса или оцилиндрованного бревна, предпочитают полностью деревянный забор из штакетника. Хозяева каменных домов выбирают более долговечные пластиковые и металлические конструкции заборов.

Традиционные материалы

Ранее для поперечин использовался дубовый или ореховый брус, сечением 50х50 и 50х70 мм. Материал не должен иметь дефектов, сучков или явно выраженной волоконной структуры. При сборке забора в тело прожилины забивалось большое количество гвоздей, поэтому дефектную древесину можно было легко расколоть.

Использовать мягкую древесину для прожилин не имеет смысла, поперечины быстро прогибались под весом штакетника, а через 4-5 лет отдельные планки начинали выпадать из забора вместе с гвоздями. Чтобы избежать накола при забивке гвоздя в твердую древесину, мастера прибивали планки через кусочек мыла или кусок кожи, смоченный скипидаром.

Применение металла и камня

Не обязательно слепо следовать старым традициям постройки заборов. Если ваш дом обшит сайдингом или панелями под природный камень, выложен из кирпича или облицован любым другим камнем, при постройке забора можно и нужно использовать камень и металл. Секрет деревянного штакетника состоит в том, что он отлично сочетается с металлическими и каменными деталями ограждения, за исключением сеток из пластика и металла. Но иногда приходится подшивать нижний край штакетника тонкой малярной сеткой, чтобы защитить палисадник.

К примеру, можно не прятать столбы за полотном забора, как это делается в традиционном деревянном заборе, а наоборот, выделить их в виде несущих столбов, выложить из камня. Огромным плюсом в использовании штакетника является то, что полотно ограждения из деревянных или металлических планок обладает относительно небольшим весом, примерно 10-15 кг на пролет, а значит, количество столбов можно свести к минимуму. Максимальная величина пролета возрастает до 6-7 м, больше делать нет смысла, так как снижается жесткость поперечин, и при сильном ветре штакетник будет гудеть и раскачиваться.

Кроме того, каменные столбы дают возможность использовать вместо деревянных прожилин металлические профильные трубы. В результате, помимо стильного внешнего вида, можно существенно увеличить срок службы забора из штакетника, так как устраняется главная причина и болезнь всех заборов – гниение опор во влажном грунте. Забор на каменных столбах с деревянным штакетником при правильной сборке и ежегодном обслуживании легко простоит 15-20 лет. И даже если деревянный штакетник придет в негодность, заменить его новой деревянной или металлической планкой не составит особого труда.

Подготовка и установка опор

Классический вариант забора из штакетника предполагает использование деревянных столбов, особенно, если штакетник на ограде представляет собой не просто планку, а имеет фигурный оголовок с элементами резьбы. Устанавливать такой штакетник на столбы и поперечины из металла нерационально и некрасиво.

Деревянный столб для стандартного забора, высотой до полутора метров, можно изготовить из обычного соснового или елового бруса сечением 90х90 мм или даже 100х100 мм. Сечение деревянного столба, как правило, выбирают исходя из конструкции забора. Если опоры прячут за полотном из штакетника, то можно использовать любое сечение и даже пакет из двух досок–сороковок. В этом случае доски сбивают гвоздями — сотками под углом, а щель нужно залить расплавленным битумом или затереть жидкой резиной.

В случае если столбы выделяются в качестве одного из главных элементов ограждения из штакетника, то опоры приходится делать искусственно увеличенного сечения и дополнять их декоративной отделкой.

Для опорной стойки можно использовать практически любую породу древесины, нужно только тщательно обработать противогнилостными растворами и пропитать защитным маслом или лаком. Предварительно материал высушивают, нижний конец столба обжигают паяльной лампой до темно-коричневого цвета. Перед установкой заглубляемую часть опоры обрабатывают праймером для наклейки битумной гидроизоляции.

Количество столбов рассчитывают исходя из размеров забора и высоты штакетника, чем тяжелее планки штакетника, тем меньше пролет и больше столбов. В среднем пролет составляет 2-2,5м. Для полутораметрового забора потребуется столб длиной 220 см.

При использовании квадратной профильной трубы процесс подготовки опор проходит еще проще. При высоте планок штакетника в 150 см выбирают сечение столба 60х60 мм и толщиной стенки 3 мм. Нужно отрезать заготовки заданной длины и заделать отверстия в донной и верхней части трубы, можно заварить или забить пробкой из бетона. Чтобы металл не ржавел, профильную трубу очищают бронзовой щеткой и обрабатывают фосфорной кислотой. Через сутки поверхность вытирают влажной тряпкой и сушат. Ту часть опоры, которая пойдет в грунт, можно обработать битумной мастикой для защиты кузовов автомобилей, сохнет она в течение получаса.

Для установки опоры сверлят скважину глубиной не менее 70 см и диаметром 200-250 мм, на дно отсыпается щебенка с песком. После установки и выравнивания опоры пространство заполняется крупным щебнем и битым кирпичом, после чего заливается жидким, как сметана, бетоном. Процедуру бетонирования обязательно проводят несколькими слоями, чтобы дать возможность смеси осесть и вытолкнуть скопившийся воздух.

Приспособление для набивки штакетника

Работать с деревянным штакетником нужно не спеша и только в теплую солнечную погоду. Планки для забора необходимо предварительно высушить и отшлифовать на наждачном кругу, убрать занозы и древесную пыль. Перед набивкой планки штакетника выносят на улицу на сутки, чтобы материал «взял» свой уровень влаги. Если забор из штакетника приходится собирать весной или осенью, то планки покрывают акриловым лаком и сушат в помещении.

Для того чтобы забор из штакетника получился красивым, при сборке конструкции необходимо выполнить два условия:

  • Установить столбы или опоры на одной линии с минимальным отклонением от вертикального положения. Чем ровнее стоят опоры, тем лучше смотрится вся ограда;
  • Уложить планки штакетника на горизонтальные поперечины так, чтобы верхние кромки находились на одном уровне.

Сделать это не так просто, как может показаться с первого взгляда. Работать приходится практически на весу, поэтому любое неосторожное движение может сместить точку установки планки штакетника. Чтобы упростить задачу, для набивки используют шаблон или калибр. По сути, это Т-образный столярный угольник. Каждая из сторон, вертикальная и горизонтальная, вырезается равной по ширине шагу набивки штакетника. Прямой угол между катетами угольника усиливают парой металлических пластин, стянутых двумя болтами.

С приспособлением набивка планок штакетника на прожилины забора упрощается настолько, что ее можно доверить даже абсолютно незнакомым со столярным делом.

Набивка планок штакетника на прожилины

Первые пять планок штакетника придется закрепить на поперечине забора, используя строительный уровень и отвес. Первоначально нужно натянуть шнур или стальную проволоку по уровню верхней кромки забора. Концы разметочного шнура крепят к крайним столбам, а на промежуточных опорах устанавливают подкладки, чтобы избежать провисания.

Если планки правильно откалиброваны по ширине и длине, то первые элементы можно выравнивать по отвесу и боковой линии. Если для штакетника используется покупная вагонка, то на первые планки наносят карандашом осевую линию и по ней выверяют вертикальное положение.

После выравнивания планку фиксируют на прожилине струбциной, засверливают отверстия под саморезы на обеих поперечинах и крепят с помощью шуруповерта. Если нет струбцины, то для временной фиксации планки штакетника можно использовать пару гвоздей. Делаем так:

  • Выровняв планку по отвесу и шнуру, аккуратно прижимаем ее к поперечинам рукой;
  • Шуруповертом сверлим по одному отверстию в нижней и верхней прожилине, в отверстия вставляем гвозди, выполняющие функции временных центровочных штифтов;
  • Сверлим в планке оставшихся два отверстия под саморезы, выполняем крепление. Далее удаляем гвозди и заворачиваем «шуриком» в оставшиеся отверстия еще пару саморезов.
К сведению! Схему крепежа планок штакетника можно менять по своему усмотрению, но точки установки нужно выбирать так, как приведено на схеме.

Планки штакетника можно крепить и обычными гвоздями, сороковкой или пятидесяткой. В этом случае все гвозди забивают с разными наклонами, чтобы под нагрузкой планки штакетника не вытянули гвозди из прожилины.

Остальные планки прибивают, используя приспособление. Угольник укладывается на оголовки планок и плотно прижимается, остается установить новую штакетину и закрепить ее на прожилинах.

В старину гвозди были на вес золота, планки штакетника крепили на деревянных штифтах или пробках. В каждой планке буравом сверлилось отверстие диаметром 10-15 мм. От заранее приготовленной круглой рейки отрезался кусочек в 20-30 мм, подстругивался на клин, смачивался дегтем и забивался в отверстие. В некоторых селах еще можно встретить заборы из дубового штакетника на пробках, которые уже стоят по 50 лет.

Особенности оформления забора из деревянного штакетника

Описанный выше способ раскрывает только детали сборки конструкции, но это не значит, что нужно ограничиваться скучными прямоугольными планками и ровным, как стол, забором. Использование древесины для изготовления забора со штакетником дает возможность сделать ограждение участка ярким и индивидуальным, как по дизайну, так и по стилю.

Например, оголовки планок можно обрезать по специальному шаблону и обязательно пронумеровать. После установки планок на поперечины образуется волнистая кромка, которая смотрится намного интереснее, чем ровная линия.

Если хватит времени и терпения, то планки штакетника можно украсить резьбой, надпилами и декоративными отверстиями. Такой вариант замечательно подойдет для забора палисадника.

Если нужен необычный забор, притягивающий внимание гостей и соседей, используйте не плоскую планку, а круглый горбыль, оцилиндрованный на станке. Вместо того чтобы прятать стойки за полотном забора, можно сделать их прямоугольной классической формы с обрезным оголовком. Такой вариант забора прекрасно украсит любой дом, независимо от того, в каком стиле оформлена постройка.

Обязательным условием для постройки ограждения является использование защитных эмалей и красок. Забор из штакетника придется красить или покрывать лаком каждый год.

Сборка забора из металлического штакетника

Процесс постройки забора из деревянных реек, столбов и поперечин занимает достаточно много времени. Только на набивку штакетника уходит два-три полных рабочих дня, поэтому сборкой деревянных заборов, как правило, занимаются люди, для которых столярное дело является хобби и способом активного отдыха.

Если времени на возведение ограды из дерева нет, или отсутствует желание возиться с пиломатериалами, можно собрать очень красивый забор из металлического штакетника.

Изобретение современной строительной технологии

Популярность заборов из штакетника косвенно подтверждается тем фактом, что производители стройматериалов давно освоили выпуск аналогичных конструкций оград из тонколистового штампованного металла.

По внешнему виду металлический штакетник очень сложно отличить от деревянного изделия. Единственная деталь, которая выдает ограждение из металла, является скругленный оголовок каждой планки. В деревянных заборах оголовки планок могут быть самых разных форм и размеров, обычно остроугольный запил или ровная торцевая кромка. В металлическом штакетнике все планки имеют одинаковые оголовки.

Поперечные стойки и столбы также изготавливают штамповкой из тонколистового металла, получается профиль, очень напоминающий по виду оцинкованный профилированный материал, используемый для крепления гипсокартонных листов.

Металлический штакетник имеет полимерное защитное покрытие из полиуретана или полихлорвинила, поэтому обращаться с ним приходится крайне аккуратно. Металл для забора обязательно подвергается защитному фосфатированию и цинкованию. Производители утверждают, что забор из металлического штакетника простоит не менее 20 лет без ремонта.

На практике подобный срок выдерживают только сами планки штакетника, покрытые слоем защитного полимера. Открытые оцинкованные части подвергаются сильному абразивному износу, особенно, если в данной местности преобладают песчаные почвы. Еще хуже, если дом, вокруг которого установлен забор из металлического штакетника, отапливается каменным углем с большим содержанием серы. Продукты горения «курняка» оседают на металле, и уже через 5-7 лет открытая поверхность активно разъедается кислотной коррозией.

Поэтому металлические заборы из штакетника в обязательном порядке красят алкидными и полиуретановыми эмалями.

Сборка забора из металлических деталей

Наиболее сложным этапом в установке забора из металлических планок является сборка несущего каркаса, а именно столбов и поперечин. Столбчатые опоры для забора изготавливаются в двух вариантах:

  1. Соединением двух планок Ω–профиля толщиной металла 0,7-1,0 мм. Две линейки профиля соединяются между собой саморезами через каждые 50 см длины;
  2. Скручиванием двух линеек U-профиля, сечением 40х60 мм. Собирается так же, как и омега–профиль.

Собранные столбы устанавливают в заранее пробуренные скважины. Рекомендованные размеры скважины – диаметр 20 см и глубина 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы удержать очень легкий забор из тонколистового штампованного металла.

Перед бетонированием каждый столб обязательно выравнивается по вертикальному отвесу в двух плоскостях. Опора для забора очень легкая, поэтому после заливки бетона подкосы или распорки для фиксации столба, как правило, не используются.

Через трое суток можно устанавливать поперечины. Каждая поперечина представляет собой Ω-профиль, саморезы вворачиваются в боковые полки, получается очень прочное и жесткое соединение. Поперечины рекомендуется устанавливать на расстоянии 35 см от оголовка и грунта. Чтобы установить стальные поперечины, нужно выровнять их на рекомендованной высоте и зафиксировать с одной стороны на столбе. После выравнивания по горизонту с помощью пузырькового уровня прихватывается второй край планки. Если замечаний нет, устанавливаются все элементы крепежа.

Можно переходить к установке штакетника. Первую планку устанавливают по линии опоры. Для монтажа следующей потребуется отступить, как рекомендует производитель, 45 мм и нанести отметки на каждой из поперечин. Планки штакетника фиксируются на поперечине четырьмя саморезами.

Учитывая высокую точность изготовления всех деталей забора, можно сразу выполнить разметку и нанести риски на поперечные лаги. Останется только прикладывать очередную планку, выравнивать ее и крепить саморезами и шуруповертом.

На практике установку штакетника обычно выполняют по старинке. После установки стартовой планки к боковой поверхности планок прикладывают шаблон, можно использовать тот же строительный уровень, далее устанавливается новая планка и фиксируется саморезами на каркасе забора. В чем отличие? В этом случае исключается принципиально возможность ошибки, и все просветы между планками забора автоматически будут одного размера.

Несмотря на то, что при сборке забора ни одна из деталей не разрезалась, производитель рекомендует стыки и точки вкручивания саморезов обработать защитным аэрозолем. Стандартно планки штакетника продаются с поверхностью, заклеенной пленкой, которую нужно удалить по окончании сборочных операций.

Интересной особенностью планок металлического штакетника является возможность двухсторонней сборки. Дополнительный ряд планок можно установить с внутренней стороны ограждения, при желании их можно сместить и получить полное перекрытие полотна забора.

Заключение

Забор из металлического штакетника очень хорошо комбинируется с каменными деталями. Например, можно использовать поперечины и планки для заполнения пролета каменного забора, или сделать сплошное ограждение с большой длиной пролета. В этом случае в качестве столбов потребуется использовать массивный металлический швеллер или кирпичные колонны. Вариантов оформления металлического забора получается огромное количество.

Отправить комментарий

Рубрики
Кто вы?
Adblock detector