Железобетонный забор

Нет ничего крепче настоящего высокомарочного бетона, да еще и усиленного стальной или стеклопластиковой арматурой. Примерно так рассуждает большинство владельцев частных домостроений, знакомых не понаслышке со строительным делом, выбирая подходящий вариант бетонного забора. Современные технологии литья из бетона давно потеснили кирпич, шлакоблок в сфере возведения стен зданий и уверенно отвоевывают позиции в деле возведения ограждений и заборов частных участков.

Чем хорош бетонный забор в домашнем хозяйстве

Железобетонные заборы для ограждения строительных площадок, корпусов и территорий промышленных объектов, стоянок и складов под открытым небом известны широкому обывателю более 50 лет. Для обустройства маломерных оград бетонные заборы, фото применяются чуть меньше – лет тридцать. Популярность такого ограждения в те времена относительно невелика из-за неприметного внешнего вида панели из бетона.

В последние лет десять–пятнадцать спрос на наборной бетонный забор вырос в несколько раз. Сборными бетонными заборами стали ограждать не только придомовую территорию, площадки небольших складских и торговых объектов в городской застройке, но и загородные участки с незавершенным строительством, и даже палисадники и клумбы.

Причина популярности кроется в изменении важнейших характеристик ограждений из бетона:

  • Поменялся подход к производству бетонных заборов. Качество и плотность отливки железобетонной секции выросли до уровня максимальной стойкости к морозу и дождевой влаге;
  • Изменилась внешняя отделка бетонных плит для забора, вместо унылой серой цементной поверхности используется рельефный декор и облицовка под природный камень, кирпич и имитацию дерева;
  • Благодаря модульному принципу достаточно просто сложить бетонный забор своими руками, без использования мощной строительной техники.

Первое, что останавливает владельцев небольших участков при выборе бетонного забора в качестве основного варианта ограждения, это большой вес и непривлекательный внешний вид бетонной плиты. Как обычно, первое впечатление о секционной ограде из бетонных панелей достаточно обманчивое. Например, рисунок и формы панелей забора могут иметь достаточно интересный внешний вид.

К сведению! Профессионально собранное ограждение из бетонных панелей с облицовкой под натуральный песчаник или другой природный камень на первый взгляд не отличить от забора из настоящего бута или пластушки.

До ограды из облицовочного кирпича и кованой стали ему далеко, но прочность и надежность такого забора не вызывает сомнений. Разумность выбора забора из бетонных панелей в качестве основного ограждения подтверждается, если необходимо обеспечить ограждение надежнее условного заборчика из тонколистового профлиста. Бетонные панели и столбы в состоянии выдержать любые нагрузки, создаваемые человеком, в том числе удары и наезд автотранспортом.

Вторым сверхубедительным аргументом является доступность технологии изготовления забора и невысокая цена. Одно дело — построить двадцать метров фасадного забора из кирпича, другое дело, если нужно построить бетонный забор, размеры которого в десять-двадцать раз больше, чем фасад. Нет смысла даже сравнивать.

Чтобы не вносить путаницы, речь идет не о строительных железобетонных плитах перекрытия весом под тонну, которым любят ограждать цеха и производственные участки. Такие плиты слишком громоздки и стоят немалые деньги, а значит, мало подходят для обустройства домашнего варианта забора. Их используют только для промышленных и коммерческих объектов.

Наиболее популярный облегченный секционный бетонный забор, собранный, как в детском конструкторе, из нескольких базовых деталей. В него входят наборные столбы для забора и малогабаритные бетонные панели, высотой около полуметра. Понятно, что бетонные блоки для забора легкими назвать нельзя, но поднять, перенести и установить на фундамент вдвоем с помощником не намного сложнее, чем выложить стену из природного камня.

К сведению! Установка бетонного забора обойдется на 30-40% дешевле, чем возведение полноценного ограждения из кирпича и стальной решетки.

По сути, бетонный забор, монолитный или секционный, это универсальное средство, позволяющее быстро, всего за несколько дней сложить полноценное, очень прочное и долговечное ограждение. Вторым, не менее важным аргументом является долговечность и устойчивость забора, по средним оценкам, забор из бетона способен простоять не менее 50 лет без капитального ремонта.

Для коммерческих проектов применяют монолитные панели, более тяжелые и прочные, для их установки уже потребуется кран, пара помощников и специальный транспорт, чтобы доставить материал к месту постройки забора, обычной Газели для этого будет мало. В любом случае, обустройство ограждений из бетонных плит окупается, даже если речь идет о небольших площадях.

Устройство и номенклатура панельных заборов

Практически все типы панелей из бетона изготавливаются в заводских условиях литьем на вибромашинах, поэтому качество забора получается достаточно высоким. Исключение составляют малогабаритные бетонные панели, которые можно легко напечатать в домашних условиях с использованием минимального количества оборудования.

Для строительства ограждений используется несколько десятков различных вариантов бетонных конструкций, например, такие:

  • Плиты заборные, известные под индексом ОП22, ограждение периметра. Стандартная панель имеет размеры 6 м в длину, 2,2 м в высоту и максимальный вылет по толщине в 140 мм. Вес бетонной панели для забора составляет 1650 кг;
  • Малые бетонные плиты марки ПКН 60×15, весом 1400 кг, длиной 6 м, высотой 1,5 м и толщиной 60 мм;
  • Секционные наборные заборы. Панели для бытовых ограждений выпускают в двух типоразмерах высоты: 500 мм и 350 мм при длине полотна в 200 см. Вес одной 65-85 кг, в зависимости от толщины материала и декоративного оформления поверхности.

Наборные заборы дополнительно комплектуются несущими столбами, а плиты типа ОП и ПКН опорными блоками или башмаками.

Коммерческий вариант бетонного забора

К использованию шестиметровых бетонных плит прибегают чаще всего для строительства заборов для больших территорий. Иногда ограждение полуторатонными плитами называют замкнутым или цепным, так как, в отличие от секционных наборных заборов, разобрать или удалить любой фрагмент ограды из цепи без использования специальной строительной техники практически невозможно. Поэтому забор из бетонных плит типа ОП или ПКН чаще всего используют для ограды автомобильных стоянок, паркингов, складов и мест временного хранения материальных ценностей.

Установка подобных бетонных заборов возможна в двух схемах:

  • Временная схема с расположением опорных блоков на поверхности грунта, между нижней кромкой панели и поверхностью грунта образуется щель высотой 35-40 см;
  • Капитальная схема забора, башмаки заглубляются в грунт на половину или полную высоту блока. Нижняя щель наглухо перекрывается грунтовой отсыпкой.

В нижней части бетонной плиты имеются выполненные ножки или опорные клинья. В башмаках соответственно предусмотрены отверстия. Для того чтобы зафиксировать бетонные плиты в вертикальном положении, достаточно выровнять пару опорных блоков по разметке и поставить подъемным краном плиту на башмаки так, чтобы клинья точно совпали с отверстиями. Понятно, что перед тем как приступать к монтажу бетонного забора, верхний слой грунта необходимо снять, образовавшийся ров глубиной 10-15 см отсыпают песком со щебенкой и тщательно уплотняют.

Плиты типа ПКН устанавливаются на промежуточные столбы и башмаки. Бетонные блоки для столбов забора заглубляют в грунт аналогично моделям ОП, но, в отличие от ПКН, нижняя кромка не касается грунта, а опирается только на башмаки.

Из-за большого зазора между опорными клиньями и внутренней стенкой стакана плиты бетонного зазора имеют небольшой люфт. Перед тем как освободить трос подъемного крана, его слегка ослабляют, чтобы плита села на свое место, и подпирают деревянными подкосами. Это делается для подстраховки, для того чтобы удержать забор из железобетонных панелей, если опорный башмак начнет скользить под весом панели.

На стыках забор из железобетонных плит обязательно расклинивают деревянными прокладками и подбивают, чтобы заборное полотно осело и приобрело жесткость и устойчивость. Демонтаж бетонных заборов сводится к тому, что нужно зацепить плиту на стропы и выбить деревянные прокладки, полотно освободится и может быть перенесено краном на транспорт.

Наборные секционные заборы

В отличие от монолитных плит, полотно наборного забора формируется из нескольких отдельных секций или панелей, что значительно упрощает работу и удешевляет монтаж бетонного ограждения. Понятно, что доставить и установить несколько секций весом в 60-70 кг проще, чем оплачивать услуги крана и стропальщиков для работы с полуторатонной плитой.

Особенности конструкции наборного ограждения:

  • Для того чтобы сформировать один пролет забора, потребуется два столба и три-пять полуметровых бетонных панелей. Длину столбов набирают в зависимости от высоты забора, стандартный размер – 150-200 см, но можно сделать ограждение высотой и 250 см;
  • Железобетонные столбы забора выполняются двумя продольными пазами, расположенными на противоположных гранях. Угловые бетонные столбы для забора изготавливаются с монтажными пазами на соседних гранях;
  • Отдельные секции полета между собой не соединяются. Каждая секция заходит в боковые пазы и удерживается в вертикальном положении только за счет собственного веса и кромок паза;
  • Основание столба направляющих не имеет, а на оголовке опоры выполнен свободный выход монтажных пазов, то есть перевернуть столб нельзя.

Поэтому при покупке опор или изготовлении бетонных столбов для забора своими руками необходимо точно знать расположение монтажных направляющих на гранях. Если не придать этому значение, то бетонное полотно забора в процессе установки можно повернуть в противоположном направлении.

Главным вопросом качественной сборки секционного наборного ограждения считается правильное изготовление фундамента.

Существует два варианта установки бетонного ограждения:

  • С бетонированием столбов забора в точечные скважины;
  • С использованием опорных блоков или башмаков.

Вес одного погонного метра забора составляет почти 100 кг, поэтому на плоской и ровной площадке с твердым покрытием можно установить бетонное ограждение из секций безо всяких рвов и фундаментов. Но чаще всего под башмаки выкапывают мини-котлованы. В этом случае бетонные столбики для забора устанавливают в отверстия опорных блоков и выравнивают по вертикальному отвесу.

Далее нужно забить клинья в зазоры между поверхностью блоков и стенками отверстия. Если столбы установлены без серьезного отклонения от вертикали, то секции станут в пазы без особых усилий. Под весом бетонных панелей вся конструкция забора даст усадку, после чего оставшееся пространство заполняют смесью мелкого гравийного отсева с песком и тщательно трамбуют. Если бетонный забор ставится на капитальной основе, то полость заполняют щебнем и проливают раствором.

Строим наборной забор из бетонных плит

Прежде чем принимать решение о строительстве забора, имеет смысл детальнее познакомиться с тем, что представляют собой отдельные секции наборного бетонного ограждения. Технология производства бетонных заборов на разных заводах ЖБИ может немного отличаться, но геометрия и основные характеристики панелей выдерживаются по одним шаблонам.

Два слова о плитах и столбах

По сути, это обычная бетонная плита размерами 50х200 см и толщиной 45 мм. Для изготовления бетонных заборов используются высокомарочные сорта цемента, не ниже М500, мытый песок, мелкий гравий, стальная арматура и проволока. Обычно армирование плиты выполняется в один слой, но используются и более сложные варианты перевязки арматурной проволоки, например, для верхних и средних секций забора, выполненных с имитацией резьбы или лепнины.

Из-за большого количества вариантов декоративной отделки и ажурного декора наборной забор все чаще позиционируется продавцами, как еврозабор. Настоящий секционный бетонный забор изготавливают с пластиковой облицовкой, имитирующей самые современные виды декоративной отделки. Отечественный секционный забор из бетонных панелей в большинстве случаев изготавливается с чистым бетоном под покраску бетонного забора или с декоративной отделкой под камень.

Столбы для бетонного забора изготавливают трех размеров: для ограждения в 1500 мм, 2000 мм и 2500 мм. Соответственно, длина бетонных столбов составляет 2200 мм, 2700 мм, и 3200 мм. Лишние 70 см приходятся на нижнюю часть столба под фундамент.

Сечение полутораметровых и двухметровых опор составляет 120х125 мм, на торцах опор выполнены пазы глубиной 40 мм. Паз выполнен клиновидной формы для того, чтобы можно было надежно зафиксировать бетонную секцию даже с прослабленной толщиной плиты.

Кроме обычных столбов, для сборки бетонных заборов используют декоративные опоры, их сечение и исполнение несколько отличаются от стандартного образца.

Заборы могут иметь двухстороннюю или одностороннюю декоративную поверхность, в этом случае изготавливают с фактурной поверхностью и увеличенной глубиной паза.

Пробный замер бетонных деталей забора

Бетонное литье дает достаточно большой разброс размеров, поэтому при покупке деталей для строительства бетонных заборов специалисты рекомендуют проверять шаблонами толщину плит и размеры монтажных пазов. Непосредственно перед разметкой периметра ограждения нужно будет сделать пробную сборку.

Для этого секцию укладывают плашмя на ровную сухую площадку. Чтобы плита не касалась грунта, используют доски или бруски. С боковых сторон одевают перевернутые вверх ногами столбы так, чтобы торцы плиты полностью зашли в монтажные пазы. Можно даже слегка подбить деревянным брусочком. Остается измерить расстояние между осями столбов, это и будет монтажный размер бетонного забора. Именно на таком расстоянии нужно будет бурить скважины под опоры. Из-за осадки торцов в монтажном пазу расстояние между осями опор в собранном варианте забора может отличаться от теоретического значения на 20-25 мм.

Насколько это важно, судите сами. Если потребуется собрать стометровое ограждение, то нужно будет пробить как минимум 40 скважин. Например, разница из-за осадки торца в пазу составляет 20 мм. Если пробурить шурфы по теории, то уже на 20-м столбе несовпадение достигнет 20х20=400 мм или 40 см. На практике секции будут выпадать из пазов уже на пятом пролете.

Иногда строители неохотно используют описанную методику, мотивируя это возможностью ошибки или раскалыванием бетонных столбов забора. Кроме того, так проще устанавливать отдельные секции, из-за увеличенного расстояния между опорами они даже не опускаются, а падают на место. Если возникает прослабление в креплении панели, то горе-мастера ликвидируют его с помощью деревянных прокладок, которые потом затираются бетонным раствором. После нескольких недель пребывания на солнце дерево усыхает, и бетонная секция вываливается из крепления.

В данном случае опыт подсказывает, что если расстояние между столбами забора оказалось чуть меньше требуемого, плиту можно слегка фасковать — просто срезать болгаркой по миллиметру бетона на углах. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не сколоть край бетонной поверхности.

Постройка точечного фундамента

Максимальная остойчивость наборного бетонного забора высотой 180-250 см достигается только при наличии качественного полноценного фундамента. Это может быть точечный фундамент в скважине глубиной не менее 70 см или бетонная лента с цокольной надстройкой. Понятно, что панельные секции можно установить на вкопанных в грунт бетонных башмаках, но такой способ применяется только на очень слабых грунтах.

Проще всего сделать точечный фундамент. В любом случае, строительство бетонных заборов начинают с разметки. После пробной сборки стало известно точное расстояние между осями столбов, поэтому осталось нанести разметку на грунт.

Если нет под рукой лазерного уровня, то придется использовать капроновый или полипропиленовый шнур. Лучше всего купить невязаный вариант, любые плетеные шнуры хорошо тянутся под нагрузкой, поэтому на неровном рельефе может появиться погрешность. Разметку выполняют рулеткой максимальной длины, хорошо, если есть строительный вариант на 20 м. Точки бурения обозначают арматурными прутами.

Максимальную точность разметки под бетонный забор можно получить только ручным буром. Поэтому первоначально выполняют проходку диаметром в 100 мм, забивают в дно арматуру на прежнее место, и после раскапывают скважину до необходимых размеров.

В теории для двухметрового бетонного забора достаточно пробурить или выкопать лопатой шурф, глубиной не более 70 см и диаметром 30 см. На практике размеры ямы делают больше, вплоть до 120 см, чтобы был запас для обустройства донной подушки из песка и гравия. Можно уложить битый камень, кирпич или обрезки бетона. Лучше всего подойдет старый целый кирпич из разбитой стенки. В этом случае на песчаную подушку выкладывается два слоя из кирпича.

Главное предназначение подушки после установки панельных секций – не дать опоре продавить грунт и осесть под нагрузкой. Увеличенный размер фундамента не даст опоре накрениться. Любое отклонение от вертикали приводит к тому, что секции просто выпадают из монтажных пазов.

Столб необходимо тщательно выровнять по вертикальному уровню и отвесу, после чего закрепить подкосами. Бетонирование столбов для забора выполняют одновременно по всему периметру.

Ленточный фундамент для бетонного забора

Строительство ленточного варианта основания для забора из бетонных секций практически мало чем отличается от аналогичных конструкций для ограждений из камня, шифера или профнастила. Бетонная лента с небольшим цоколем обойдется на 40% дороже по трудоемкости и на 100-200% по затратам на материалы. Основную часть расходов составляет покупка цемента и арматуры.

Несмотря на завышенную смету, ленточные фундаменты используются так же часто, как и точечное бетонирование. Иногда это единственный способ обеспечить устойчивость бетонного забора из панельных секций на участке со сложным рельефом или высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае приходится расчищать и удалять большую часть горбов, чтобы цокольная лента получилась максимально ровной.

Можно, конечно, установить опоры так, как показано на фото, без использования бетонной ленты. Но такие способы приемлемы только при очень большой глубине промерзания грунта, когда существует реальная угроза выталкивания столба из почвы. В этом случае под столбы забивают опоры из асбестоцементной буронабивной сваи на глубину до двух метров, а в местах, где линия ограждения проходит перпендикулярно склону опоры, дополнительно усиливают бетонным зубом, фото.

Это позволяет избежать опрокидывания ограждения, если грунтовые массы очень вязкие и подвижные.

В остальных случаях бетонная лента оказывается наиболее оптимальным вариантом фундамента:

  • Цокольная часть фундамента не позволяет бетонным опорам «разойтись» или отклониться от вертикального положения;
  • Увеличенная площадь опоры забора из бетона дает возможность прочно удерживать достаточно большой вес бетонного ограждения даже на самых слабых грунтах.
К сведению! Применение ленточного основания является обязательным, если высота бетонного наборного забора превышает 2,5 м.

Это требование в первую очередь связано с погрешностями при выравнивании и подгонке вертикального положения столба. Как бы ни старались строители максимально точно установить опору, в результате все равно образуется достаточно большая погрешность. Ее наличие слабо влияет на устойчивость ограждения высотой 1,5-2 м, но уже при 3-4 м даже небольшие отклонения приводят к появлению крена верхних секций бетонного забора. Удержать высокий забор из секций можно только с помощью правильно спланированного ленточного фундамента.

На склонах с помощью бетонной ленты выполняется террасирование ограждения. Цокольная часть отливается в опалубку ступеньками не менее чем в 2 пролета. В результате бетонный забор получает более эстетичный вид и более высокую устойчивость.

Сборка бетонного секционного забора

После того как была вырыта и отсыпана траншея под ленточный фундамент бетонного забора, необходимо установить опоры. Процесс установки столбов потребует минимум трех человек, хотя при наличии геодезического нивелира и лазерного уровня бетонные опоры можно установить и выровнять практически в одиночку.

Первоначально устанавливаются крайние опоры прямого отрезка ограждения длиной не более 20 м. На противоположных концах отрезка забивают два контрольных столба, которые служат опорами для лазерного уровня или для натягивания шнуров. Один контрольный шнур тянется на высоте метра над грунтом, второй на уровне оголовков установки будущих опор. Далее ставим крайние столбы и выравниваем по разметке: поверхность столба должна одинаково касаться обоих шнуров. Правильность установки проверяем вертикальным уровнем. Если все нормально, фиксируем бетонные опоры подкосами.

Таким образом, нужно установить и выровнять все опоры бетонного забора. К этому времени должен быть подготовлен бетонный раствор для заливки оснований. Заливается часть, примыкающая непосредственно к столбам.

Считается, что в течение 4-х часов после того как выполнены работы по бетонированию, нужно еще раз проверить отклонение от вертикали и подбить при необходимости столб в нужном направлении. Только после этого заливать остальную часть бетонной ленты. Временной разрыв между двумя сессиями бетонирования не должен превышать 6 часов.

Если выравнивание выполнено правильно, при монтаже остальных деталей секционного забора проблем не возникает. Не ранее чем через трое суток можно приступать к установке панельных секций. Для этого потребуется:

  • Болгарка с набором кругов по камню;
  • Кувалда, лом;
  • Две лестницы – стремянки или передвижные леса;
  • Обрезки бруса и пиломатериалов.

На цоколь или грунт укладывают обрезки пиломатериалов, опирать на столбы горбыль и доски нельзя. Это необходимо, если секция соскользнет вниз, подобно огромной бетонной гильотине. Древесина смягчит приземление и удар о бетон. Понятно, что перед установкой бетонных секций нужно промерять рулеткой или калибром расстояние между столбами в верхней и нижней части пролета.

Далее секцию поднимают над опорами и вводят в монтажные пазы, при этом необходимо придерживать панель так, чтобы не было перекоса. Если панель опускается слишком туго, торец подрезают и повторяют попытку. Вторую и третью секции устанавливают аналогично.

Существует еще так называемый народный способ сборки бетонного забора. Метод кардинально отличается от всех описанных выше. Суть его заключается в том, что одновременно устанавливаются столбы и секции.

После того как была отрыта траншея под ленту, пробурены и отсыпаны щебнем скважины, выставляют и бетонируют первый столб ограждения. Через сутки приступают к сборке ограждения. Первоначально в паз укладывают нижнюю секцию и несильно подбивают бруском и тяжелым молотком. Далее ставят второй столб, после соединения с панелью столб выравнивают и расклинивают с помощью брусков в скважине. Свободное пространство засыпается щебенкой и битым камнем.

Таким способом выставляют все опоры и нижние секции ограждения, после чего столбы бетонируют, и через 3-4 дня выкладывают средние и верхние детали заборного пролета. Преимуществом подобного способа монтажа ограждения является то, что нет особой необходимости вымеривать расстояние между столбами и мучиться с точной разметкой точек бурения скважин.

Таким нехитрым способом собирают секции кустарного производства и обычные рядовые заборы без декоративного рисунка. Если попытаться выполнить установку железобетонных заборов с декоративной облицовкой, то сразу бросятся в глаза кривые столбы и несовпадение плоскостей отдельных секций. Поэтому сборку подобного материала лучше поручать специалистам, имеющим опыт работы с декоративными заборами.

Как сделать забор своими руками

Стоимость комплекта одного пролета наборного забора составляет чуть более 2 долл., без установки. Если планируется забор в 100 м, смета на строительство легко превысит 2000 долл., причем большая часть расходов придется на покупку столбов и секций.

Как изготовить детали секционного забора

Бетонное литье является наиболее доступным для изготовления различных деталей в домашних или кустарных условиях. Если можно штамповать шлакоблоки и тротуарную плитку, то почему, спрашивается, нельзя отлить секции для забора своими руками.

Для работы потребуется четыре вида оборудования:

  • Бетономешалка на 30-50 литров с электроприводом;
  • Формы для бетонных заборов;
  • Вибростол, можно самодельный или арендованный на пару дней.

В качестве рабочей смеси используется формовочный бетон М100 или даже ниже, покупать такой бетонный раствор не имеет смысла, его можно легко приготовить собственными силами. Пропорции следующие: на одну часть цемента М400 три части песка и одну часть мелкого гравийного отсева. Песок и отсев необходимо брать самые мелкие, если наполнитель слишком крупный, то необходимо просеять его на сите или бочке с водой. В обязательном порядке используется пластификатор, улучшающий течение и уплотнение смеси. В противном случае бетонная поверхность получится достаточно грубой, и секции придется грунтовать перед покраской.

Центральная часть оборудования – это формы для отливки. Не обязательно отливать полноразмерные двухметровые секции, для самодельного забора вполне подойдут и полутораметровые.

Отливку обязательно нужно армировать, лучше всего стальной проволокой. Для бетонного столба скручивается пучок из 6-7 проволок на всю длину опоры. Для армирования секции предварительно вяжут из проволоки или стеклопластиковой арматуры однослойные решетки. В конструкции арматурного каркаса должны быть сделаны проволочные «ножки», препятствующие выдавливанию арматуры при уплотнении смеси.

Если в составе бетонного раствора используется пластификатор и арматуры, то от использования вибростола можно отказаться, так как зачастую у новичков не получается уплотнение формы с заложенной армирующей сеткой.

Простейший технологический процесс изготовления бетонных столбов и панельных секций состоит из следующих операций:

  • Приготовление бетонной смеси. Как правило, одного замеса в 50 литров хватает на одну форму секции размерами 200х50 см;
  • Очищенная и ополоснутая мыльной водой форма заполняется бетонной смесью и переносится на вибростол;
  • После уплотнения и выравнивания тыльной стороны бетонная поверхность накрывается листом толстой фанеры и оставляется на 5-6 часов выдержки.

Далее форму переворачивают, металл снимают с бетонной отливки и отправляют на очистку и повторное использование. Свежеотлитая секция выдерживается в тени еще двое суток, после чего ее можно устанавливать на забор. Если секции отливаются с арматурным каркасом и без вибростола, то можно использовать сдвоенные или счетверенные формы, которые предварительно выкладываются на свободной территории. После заливки их накрывают пленкой и оставляют на трое суток до полного схватывания бетонной смеси.

Отделочные операции

Простой, на первый взгляд, способ изготовления секций своими руками на самом деле требует опыта и определенных навыков, которые приходят на 10-20 отливке. На первых порах лицевая часть панели получается со свилями и кавернами. Чтобы забор выглядел по- настоящему привлекательно, необходимо научиться исправлять дефекты бетонной поверхности секций.

Наиболее крупные каверны и ямки затирают штукатурным раствором с добавкой акриловой грунтовки или поливинилацетатной эмульсии. После полного высыхания ремонтного состава следы реставрации необходимо затереть наждачной шкуркой и прогрунтовать.

Полностью скрыть пятна достаточно сложно, поэтому бетонный забор лучше всего покрасить в определенные тона. Для этого можно использовать акриловые краски, они и долговечнее, и хорошо прилипают к бетонной поверхности забора. Наименее подходящий вариант — масляные краски, они не только плохо смачивают цемент, но и хуже всего держатся на поверхности.

Понятно, что покраска — самый дешевый, но не самый лучший вариант облицовки заборов из бетона. Вместо ежегодного перекрашивания можно добавить в смесь готовый краситель, например, темно-коричневого, зеленого или кирпичного цвета. Даже если на бетонной поверхности образуются сколы или царапины, это никак не скажется на его внешнем виде.

Наиболее эффектного оформления забора можно добиться с помощью облицовки. Использовать облицовочный кирпич или плитку для ограждения дачи, наверное, не совсем рационально, а вот выложить поверхность мозаикой из колотого песчаника или известняка вполне реально.

Заключение

Одна из наиболее важных и значимых проблем — это вопрос стоимости установки бетонного забора. Если заказывать монтаж у строителей неофициально, то ограждение из железобетонных плит 2,5х2,5 м обойдется в 8-9 тыс. рублей за секцию, опорные башмаки обойдутся по цене 2,5 тыс. за единицу. Наборные бетонные конструкции из панелей обойдутся дешевле. Один пролет из трех секций с литой поверхностью под колотый камень обойдется в 950-1000 руб., каменная кладка -1300 руб. за пролет, наиболее дешевый гладкий камень будет стоить 800 руб. Заборы с цветной облицовкой из камня обойдутся в 3-4 раза дороже. Если изготавливать секции бетонного забора своими руками, то его цена будет как минимум втрое ниже.

Отправить комментарий

Рубрики
Кто вы?
Adblock detector