Срубы бань из бревна и профилированного бруса

Из всех существующих способов возведения дачной парилки этот считается наиболее трудоемким и качественным одновременно. Правильно поставить сруб бани непросто, но вполне возможно даже для человека с небольшим опытом плотника. Главное – не спешить и соблюдать технологию укладки венцов под усадку. Если сделать все правильно, банный сруб получится на порядок долговечнее и стабильнее обычной каркасной сауны, не говоря уже о том, что рубленая баня из бревна или даже бруса ценится знатоками за непередаваемый микроклимат и атмосферу внутри парной.

Из бревна можно строить небольшие и одновременно высокие бани, сруб без проблем выдержит любые нагрузки

Баня из бревна и бруса под усадку

Несомненно, самой большой головной болью в строительстве бревенчатых и брусовых построек была и остается проблема усадки. Даже сборка венцов и запил угловых замков срубовой бани не вызывает столько вопросов, сколько непредвиденные и непланируемые усадки стен. Чтобы правильно собрать сруб, достаточно освоить технику запила бревен для стен бани в лапу или в чашу. Остальное – дело техники, аккуратности и терпения в работе.

Сруб в чашу из тонкой осины под усадку, крыша закрывается рубероидом, оконные и дверные проемы вырезают под окосячку

С усадкой все обстоит сложнее. Чтобы сделать заготовки для бани под усадку недорого без отделки, не прибегая к услугам профессиональных плотников, потребуется повозиться с материалом:

• Определить состояние бревна, влажность и степень готовности к укладке. Наиболее правильным решением будет покупка бревен или бруса на лесопилке, после предварительной сушки сырца. В этом случае есть возможность выбраковать бревно для строительства по наличию дефектов и досушить в течение лета – осени на даче под навесом;
• Рассчитать планируемую величину усадки в продольном и радиальном направлении относительно осевой линии бревна или бруса. Сделать это нужно будет один раз, для того чтобы учесть усадку стен бани в вертикальном направлении и вдоль венцов.

Усадкой в поперечном направлении, перпендикулярно вертикальным поверхностям стен бани, как правило, пренебрегают. Большинство проектов сруба бани под усадку из бревна имеют простую форму прямоугольной или квадратной коробки, поэтому данный вид усадки никакого влияния на устойчивость постройки не оказывает. Понятно, что если планировать постройку бани с колоннами и декоративным балконом, то без серьезного расчета и учета всех видов усадки явно не обойтись.

Для продольной усадки принимают величину всего в 0,3%. На первый взгляд, это мало, на одном метре горизонтальной длины венца продольное уменьшение бревна или бруса составит всего 3 мм. Для коробки бани размером 3х4 м на каждой стене венцы «усохнут» на 9 мм и на 12 мм соответственно. Этого вполне достаточно для того, чтобы линейная усадка венцов стянула сруб бани и «зажала намертво» замки. Вот почему коробку бани строят из бревен с влажностью выше показателей для сухой древесины и преимущественно зимой.

Древесина сырого, только что спиленного на просеке ствола дает влажность до 40%. При правильной сушке бревно под распил бруса высыхает до 25%, а для постройки сруба бани под усадку это показатель не должен быть ниже 18%. Уже при 15% брус и бревно становятся воздушно сухими. Маточная влажность – это 10-11%, такую древесину для бани из бруса под усадку использовать нельзя.

Разновидности усадки

Понятно, что усадочные процессы в срубе не сводятся лишь к изменению длины и толщины бревен или бруса вследствие изменения влажности материала. Помимо процесса усыхания древесины, элементы конструкции могут менять свои размеры по двум причинам:

• Механическое давление верхних ярусов и деталей стропильной системы крыши. Нижние венцы стен и части бревен с северной стороны бани деформируются сильнее из-за веса верхних рядов и более интенсивного увлажнения;
• Наличие джутового или льняного уплотнителя между венцами. Под давлением бревен или бруса свежий слой уплотнения со временем сплющивается и раздавливается. Так как баней периодически пользуются, процесс выжимания уплотнителя происходит регулярно.

Первый тип усадки дает примерно 90% изменения размеров, примерно через 30 месяцев конструкционные деформации деталей сруба бани завершаются. Оставшиеся 10% не заканчиваются, пока баню регулярно протапливают и прогревают горячим паром.

Например, трехлетняя коробка бани перед окончательной отделкой и установкой крыши обязательно подвергается конопатке межвенцовых зазоров. Если забивать шнур или паклю со слишком большим усилием, коробка может стать выше на 5-7 см, вместо общепринятых 2-3 см. После завершения работ вес деталей крыши и уложенного чистового кровельного покрытия прижмет уплотнитель. В результате отделанный «в чистовую» под ключ сруб бани даст усадку на 3-4 см. В отделке могут появиться трещины и сколы, особенно опасна такая ситуация для оконных и дверных проемов.

Основная часть усадки приходится на деформацию уплотнителя и точек контакта между бревнами

Как происходит усадка древесины

После сборки сруба в материале стен, крыши, перекрытия, пола и внутренних перегородках одновременно идут два процесса. Первый – это потеря капиллярной воды во внутренних слоях древесины. Диаметр бревна или сечение бруса становится меньше. Длина укорачивается. Этот процесс идет постоянно до определенного уровня влажности, когда стягивающееся давление от сжимающихся наружных слоев бревна будет уравновешено внутренним давлением.

Простой брус дает сильную усадку, поэтому стены обязательно усиливают нагелями

Второй процесс связан с контактной деформацией поверхности. В одной стене соседние венцы, даже если бревна или брусы для сруба обладают идеальной геометрией, будучи уложенными в венцы, контактируют между собой не по всей поверхности, а лишь в 5-10 опорных точках. Из-за этого стена бани, не прошедшей усадку, не обладает должным уровнем жесткости. По мере усадки материал венцов под давлением и собственным весом деформируется и подстраивается под опорные поверхности. Стена сруба под усадку из бревна через пару лет обладает жесткостью кирпичной кладки.

У бруса нет плотного наружного слоя, как у бревна. Поэтому сруб из бруса сохнет очень быстро, если строить баню летом, то древесина может пересыхать и трескаться. Усадка даже у профилированного материала почти в два раза выше, чем у бревенчатого сруба. Но главное состоит в том, что из бревна, как и из бруса, уходит капиллярная вода. Влага буквально за недели покидает верхние слои древесины, в результате сруб бани заметно лучше держит тепло внутри помещения. Только у бревна очень плотные наружные волокна работают, как фильтр, назад вода попадает лишь через поврежденные участки. У бруса древесина впитывает воду, как губка, в результате при резких изменениях температуры воздуха усадка может происходить неравномерно.

Оконный проем под усадку

Способы минимизации деформаций

Обычно заказчики или будущие хозяева бани рассматривают усадку сруба, как неизбежное зло, с которым просто приходится мириться. На самом деле усадочные процессы, помимо укрепления сцепления бревен в замках стен, позволяют выявить слишком перегруженные участки сруба, которые через несколько лет проявят себя в виде трещин, щелей и сколов.

Страшна не усадка, сама по себе, а ошибки, связанные с расчетом величины будущей деформации стен, внутренних перегородок, оконных и дверных проемов. Поэтому в бане под усадку из профилированного бруса внутренние перегородки монтируют с зазорами в 8-10 см к основным стенам, оконные и дверные проемы вырезают с запасом по высоте минимум 5-6 см.

Хорошо видны домкраты под вертикальными опорами из бревен для навеса крыши

Кроме того, при укладке венцов несколько рядов бруса сшивают вертикальными закладными стержнями – нагелями, а при использовании замков сруба бани в лапу в стыках обязательно используют деревянные шпонки и шканты. Делается это для того, чтобы выровнять напряжения в стене, сделать так, чтобы коробка бани деформировалась более равномерно, без щелей и трещин.

Если в конструкции бани не все в порядке с размерами запилов, усадка может серьезно «раскачать» коробку сруба. Поэтому после завершения первичных усадочных процессов часто выполняют забивку бревна. Через 2-3 года после постройки сруба поверхность древесины забивают слесарным молотком, весом не менее 400 г. Получается своего рода наклеп, который намертво запечатывает капилляры древесины. Процесс этот достаточно сложный и требует опыта, поэтому новички предпочитают не рисковать и просто красят наружные стены новенького сруба акриловой краской.

Последовательность сборки бани под усадку

Процесс постройки сруба оказывается даже проще, чем возведение бревенчатой или брусовой коробки жилого дома. Большую часть работ можно выполнить заранее. Например, залить фундамент или даже заказать на фирме или мастерской, даже сделать самостоятельно запил бревен для бани под усадку, перевезти детали сруба на дачу и собрать постройку своими руками за пару выходных.

В классическом варианте строительство бани из бруса под усадку без отделки выглядит следующим образом:

• Ставим фундамент, для сруба из бревен будет достаточно построить 16-20 кирпичных столбчатых опор или залить сваи из асбестовых труб. Для бани из бруса на слабом грунте лучше делать ленточный фундамент;
• Заливаем оголовки опор или бетонной ленты мастикой и заклеиваем стеклорубероидом. Для бревен можно обойтись одной мастикой, для сруба из бруса гидроизоляцию нужно делать максимальной надежной, иначе нижние венцы бани сгниют за пару лет, даже не дождавшись окончания усадки;
• Следующим этапом выкладываем первый венец, обычно это массивный брус 120х100 мм, или полубревно. Иногда первый ряд обрабатывают масляной пропиткой, чтобы материал оставался пластичным даже после окончания усадки;
• Далее выкладываем по периметру оставшиеся бревна или брус, если угловые замки не были запилены заранее, то выкладываем материал на стену, замеряем точные размеры пазов и запиливаем бензопилой или электрической ножовкой;
• В бревнах обязательно вырезается опорный паз, в брусе заранее сверлим отверстия под установку нагелей.

Стены бани лучше всего уплотнять мхом или джутовым материалом. Заготовленный заранее мох сушат под навесом до состояния сухого сена, так, чтобы волокна еще сохраняли эластичность, но с минимумом зеленой массы.

Уплотнитель запрессовывают усилием рук, без молотка, иначе коробка бани поднимется в высоту

После сборки сруба ставят мауэрлат, стропила и покрывают досками с набитым поверх рубероидом. Внутри обязательно монтируют лаги и настилают черновой пол. Все детали внутренней отделки шьют к стенам только гвоздями, с зазорами не менее 2-3 см. Оконные проемы и дверь бани часто просто забивают дощатыми щитами. Если же ставить полноценные окна и дверь, то нужно будет правильно вырезать на торцах бревен монтажные пазы под окосячку. Оставшиеся щели забивают джутовой паклей, никакой монтажной пены или брусков. В бане, которая строится под усадку, для уплотнений используют волоконный материал, легко пропускающий водяные пары и не впитывающий влагу.

Вдоль бревна режут циркулярной пилой паз, если при усадке образуется трещина, то ее не будет на лицевой или внутренней поверхности стен бани

Для сруба бани из бруса под усадку компенсационные зазоры должны быть в 1,5-2 раза больше, чем для постройки из бревна. Мало того, усадка часто происходит неравномерно, поэтому на верхнем венце часто приходится устанавливать шпилечные домкраты, для того чтобы избежать крена крыши бани. В этом случае винтовые опоры позволяют подвернуть гайкой и выровнять нагрузку на стропила. Правда, делать это нужно максимально аккуратно, и не более чем 12-15 мм в сутки на одном домкрате.

Как правильно срубить баню

Понятно, что использование металлических накладок, нагелей и домкратов дает возможность срубу относительно благополучно «пережить» двухгодичный процесс усадки с минимальными повреждениями бруса или бревна. Но в конечном итоге качество бани определяется даже не устойчивостью и прочностью сруба, а тем, насколько правильно была выполнена рубка замков и конопатка швов. От этого зависит, появятся ли щели после усадки, и будет ли уходить тепло через мостики холода.

Для бани рубленой в чашу достаточно нескольких бетонных блоков, для брусового сруба потребуется фундамент посерьезнее

В жилом доме утечки тепла легко заделываются акриловыми герметиками. В бане такой способ непригоден, так как коробка сруба нагревается периодически, и соответственно вся заделка силиконом легко отвалится в первый же мороз.

Рубка сруба в чашу

Данный способ изготовления замков популярен у любителей бани, так как после сборки сруба внешний вид коробки приобретает специфический колоритный дизайн старой избушки. Кроме того, сруб бани в чашу оказывается более теплым, а само строение получается более жестким и менее чувствительным к остаточным процессам усадки коробки, которые окончательно прекратятся лишь через 4-5 лет после ввода бани в эксплуатацию.

Рубить замки бани в чашу можно двумя способами:

• С верхним расположением паза – чаши. В этом случае вырубку выполняют на укладываемом верхнем брусе или бревне, нижний венец сохраняется, как есть, с небольшой зачисткой поверхности;
• С нижним расположением чаши, в этом случае чашу рубят в уже уложенном венце. Такой способ более сложен и требует уверенного владения топором, иначе можно легко испортить уже наполовину готовый сруб бани.

Основная сложность заключается в правильной разметке объема выборки древесины будущей чаши, обычно линию рубки наносят на бревно с припуском в 4-5 мм, чтобы был запас окончательно подогнать форму и размер паза. В черновую чашу замка режут бензопилой и подгоняют специальным топором со скругленной режущей кромкой.

Бревно под укладку поднимают на стену бани и выкладывают по размеру, чтобы определить места будущего запила замка. После выравнивания по горизонту на концы наносят осевые линии сопрягаемых стен. Это поможет при разметке места врубки чаши. Далее наносят метки на стену и бревно, после чего его переворачивают и выполняют черновую врубку.

После того как было вырезано 40-50% объема каждой чаши в замке, бревно повторно переворачивают и возвращают на место укладки. Делается это для того, чтобы убедиться, что при работе бензопилой не произошло смещения точек врезки относительно разметки. Для тех, кто строит баню впервые, контролировать форму и глубину врезки приходится не менее двух раз, опытные плотники врезают с одного захода.

Зачастую сложно проследить величину зазора между бревнами в чаше. Чтобы определить точки контакта при подгонке, круглую часть покрывают небольшим количеством краски. В результате на внутренней поверхности чаши остается пятно контакта с сопрягаемым бревном. Способ медленный, но дает гарантию качества, иначе сруб бани получится с огромными щелями.

После укладки джутового уплотнителя бревно устанавливают в замки и привязывают пенькой, чтобы не допустить смещения во время осадки противоположного конца бревна.

Рубка сруба в лапу

Сборка коробки бани на замках в лапу получается заметно проще, чем в чашу. В сопрягаемых поверхностях нет криволинейных линий, поэтому процесс изготовления паза получается проще и быстрее. Кроме того, замки в лапу считаются более экономичными, так как после сборки не остается вылета оголовков бревна или бруса за габариты стен бани.

Замок получается более холодным, с не совсем эстетичным дизайном, поэтому после сборки сруба углы часто зашивают деревянными накладками.

Ниже представлена схема соединения бревен в замок типа «в лапу».

Соединение получается с контактом по клиновидной поверхности, считается, что такой замок обеспечивает бане скользящую посадку бревна, что существенно снижает риск образования щелей.

Выглядит достаточно сложно, но на самом деле рубка бани проходит намного проще, особенно, если есть хотя бы пара помощников и бензопила с хорошей траверсой и цепью. Первый ряд бревен выкладывают и запиливают по шаблону угла наклона.

Первое бревно и шаблон для зарубки лапы

Для укладки следующего ряда бревно поднимают на стену и обрезают на торцах по размеру сруба бани. Первым делом подрезают «щеку» с внутренней стороны.

Далее нужно приподнять бревно на 4-5 см, чтобы выполнить запил нижней плоскости замка.

Одновременно подгоняют вертикальную полку нижней части лапы.

Вертикальные поверхности должны стыковаться без зазора

Следующим этапов необходимо вырезать «щеку» на внешней поверхности стен сруба. Для этого делаем поперечный, затем продольный пропил.

После того как лишняя древесина была убрана, можно вырезать верхнюю косую плоскость замка.

Понятно, что нужно будет контролировать высоту и угол запила в месте над осевой линией бревна. В таком срубе уплотнитель укладывают в местах образования мостиков холода – по вертикальным поверхностям.

Срубовая баня в лапу и чашу: фото

Рубленые парилки и сауны отличаются от обычных каркасных и кирпичных построек не только длительным сроком службы и хорошей теплоизоляцией. Использование технологии сруба – это еще и хороший способ сделать дизайн бани более эффектным и интересным.

Заключение

Сруб бани из бревна или клееного бруса при условии соблюдения технологии сборки может простоять невероятно долго по современным меркам. Осиновая или дубовая баня способна пережить своих хозяев, а обычные кедровые парилки легко выхаживают по 25-30 лет и более. Понятно, что сруб потребует ухода и периодического ремонта уплотнителя, но в целом ничего лучшего, чем рубленая баня, еще не придумали.