Картофелесажалка для мотоблоков своими руками

Работа на огородных грядках всегда связана с немалыми физическими нагрузками. Если требуется посадить картошку на трех–пяти сотках участка, обычно проблем не возникает. Другое дело, если речь идет о посадке на площади в 20 или 50 сотых гектара, вспахать и нарезать борозды можно с помощью мотоблока. Но почва быстро сохнет под лучами весеннего солнца, поэтому применение мотоблока для нарезки борозд лишь отчасти решает проблему. На сегодня реальным решением проблемы для большинства огородников остается использование картофелесажалки для мотоблока. Тем более что при наличии мотоблока сделать картофелесажалку – это уже дело техники.

Конструкция картофелесажалки

Существует около десятка всевозможных схем и конструкций картофелесажалок: с барабанами, с ленточными и роторными податчиками посевного материала, с автоматической регулировкой глубины вспахивания и так далее. Из всего многообразия для создания надежной и исправно работающей картофелесажалки лучше всего подойдет простейшая схема с цепным лифтом. Принцип ее работы можно описать в трех пунктах:

• Основу аппарата составляет вертикальный цепной лифт с насадками – лодочками, закрепленными по всей длине цепи;
• Лифтовая система установлена на стенке бункера с посевным картофелем, цепь приводится в движение специальной схемой – либо через промежуточную передачу, либо напрямую от колесной оси, на которой насажена ведущая звездочка;
• При движении картофелесажалки часть тяги мотоблока передается через колеса на ведущую звездочку и на цепной лифт. Система подъема посевного материала из бункера забирает картофелины по одной и опрокидывает в посадочный ствол, через который клубни попадают в нарезанную плугом борозду.

Наиболее сложным для изготовления собственными руками считается узел привода цепи. При диаметре оси колес картофелесажалки в 40-50 мм радиус штатной приводной звездочки получается слишком маленьким, и скорость движения подъемного лифта недостаточной. Картофелины падают в грядку на расстоянии 60-70 см. Поэтому приходится использовать промежуточную повышающую передачу из двух цепей и двух звездочек или изготавливать зубчатое колесо кустарным способом.

Технологическая карта постройки лучшей картофелесажалки

Приведенная ниже схема картофелесажалки считается наиболее надежной и практически безотказной в работе. Замечательной особенностью конструкции является то, что практически все узлы собираются на основе запчастей и деталей от мотоциклов и мотоблоков, а применение прямого привода цепи лифта не требует специальных расчетов или подгонки размеров.

Единственное, что нужно будет сделать перед окончательной сборкой картофелесажалки, это проверить соответствие производительности подачи лифта от скорости вращения колес мотоблока.

Что нужно учесть в первую очередь

Прежде чем попытаться сделать картофелесажалку, следует правильно оценить возможности мотоблока и его характеристики. Для того чтобы добиться хорошего качества посадки картофеля, нужно предварительно составить мини-план или техническое задание, которому должна соответствовать конструкция картофелесажалки. В первую очередь необходимо учесть следующее:

• Размер бункера картофелесажалки ограничен 20-25 л, в этом случае вес посевного материала не оказывает существенного влияния на работу плуга. Чем легче рама и детали картофелесажалки, тем проще будет управление мотоблоком, и более ровными получатся борозды;
• При определении размеров картофелесажалки и мотоблока необходимо заложить в будущую конструкцию одинаковое межколесное расстояние у обоих аппаратов. В противном случае к требуемой ширине междурядья в 50-60 см добавится еще 20 см следа колес;
• В процессе составления своими руками чертежей на картофелесажалку и мотоблок размеры конструкции, а именно высота посевного аппарата не должна превышать ширину более чем на 1/3. Такие пропорции обеспечивают максимально устойчивое положение картофелесажалки при движении с полностью загруженным бункером. Сделать жесткую сцепку нельзя, а из-за высокого центра тяжести загруженная посевным материалом картофелесажалка может выдергивать плуг из почвы;
• При составлении чертежа картофелесажалки мотоблока размеры и число зубьев цепного привода необходимо подобрать так, чтобы расстояние между клубнями в борозде получалось не более 25 см;
• Высоту подъема картофелины цепным лифтом ограничивают до 80 см, важно, чтобы материал не терял ростки или не повреждался деталями картофелесажалки.

Исключение составляют мощные китайские дизельные мотоблоки с двигателями по 12-15л.с. В этом случае обычно размеры картофелесажалки для мотоблока подбирают своими руками опытным путем. Для подзолистых почв можно сделать двойной лифт и более широкий бункер. Размер между колесами прицепа можно легко увеличить до 120 см, а при работе на песчаных почвах и до 180 см с тройным лифтом.

Изготовление рамы и подвески картофелесажалки

Для постройки картофелесажалки своими руками в первую очередь потребуется подобрать пару колес. Лучше всего подойдут колесные грунтозацепы от мотоблока. Не все производители комплектуют свои мотоблоки дополнительной оснасткой для работы на пашне, поэтому колеса для картофелесажалки придется купить или сделать своими руками из автомобильных дисков.

Лучшим вариантом будут стандартные колесные грунтозацепы от мотоблока «Булат» или «Салют». Можно от другого мотоблока, главное, чтобы размер колесного обода для картофелесажалки не сильно отличался от колес самого мотоблока, рекомендуемый диаметр 35-40 см. Любые колеса на мотоблок идут без центральных муфт и подшипников, на дисках выполнены только отверстия под шпильки на фланцах осей.

Поэтому первым делом необходимо подобрать материал и детали доработки колес и изготовления подвески картофелесажалки, а именно:

• Стальная труба, диаметром 35-40 мм для изготовления оси колес. Подойдет рулевая поперечная тяга с ГАЗа или любой другой вариант с толщиной стенки не менее 5мм;
• Пара металлических втулок, через которые ось будет крепиться к колесным грунтозацепам. Втулки с наружным диаметром 80-100 мм широко используются в мощных электродвигателях и крановых приводах. Наружный диаметр втулок должен быть равен отверстию в диске, а труба оси должна заходить вовнутрь втулки с небольшим натягом;
• Два подшипника качения. Лучше всего подойдут самозажимные двухрядные шарикоподшипники с конусной внутренней обоймой;
• Приводная звездочка для цепи лифтовой подачи сажалки для мотоблока.

Понятно, что приведенный комплект деталей можно заказать у токаря или купить на разборке автотехники. Сложнее всего будет отыскать втулки, поэтому можно сразу заказать их изготовление в ремонтной мастерской. Запчасти от мотоблоков, кроме колес, для картофелесажалки не используются. Можно использовать готовый мост от прицепа к мотоблоку, при условии, что есть возможность установить на ось ведущую звездочку.

Первоначально изготавливаем раму будущей картофелесажалки. Проще всего сварить ее из обычной профильной трубы, сечением 30х30 мм. На раму устанавливаем люнеты под подшипники. Их тоже придется искать на разборке. Чтобы мотоблок не уводило в сторону при движении с картофелесажалкой, положение оси на раме с установленными подшипниками необходимо выравнивать с максимальной точностью.

Делаем лифтовый привод для посевного материала

Основу привода составляет двухрядная цепь от мотоцикла «Иж-Юпитер», если мотоблок имеет пониженный центр тяжести, как, например, у «Булата», то лифт и сам бункер можно, не опасаясь, поднять на высоту до 90 см. Что это дает? Благодаря этому можно увеличить объем бункера, не опасаясь за устойчивость мотоблока и картофелесажалки на рыхлом грунте.

В этом случае потребуется две цепи, соединенные в одну. Для забора картошки из бункера используются кольцевые чашки или лодочки. Проще всего их изготовить из стальной проволоки катанки. Навиваем отожженную катанку на болванку и разрезаем пружину болгаркой. Для стабильной работы картофелесажалки при скорости мотоблока в 4-5 км/ч чашки нужно крепить на цепи через каждые 10 см длины.

Наиболее сложная деталь картофелесажалки – центральная или главная звездочка на оси колес картофелесажалки. В данной конструкции используется прямой привод, что дает определенные преимущества. Схема с промежуточной передачей проще, так как позволяет более точно подстроить работу податчика в зависимости от скорости движения мотоблока. Но у нее есть один существенный недостаток. Отбор мощности с левого или правого колеса картофелесажалки срабатывает, как тормоз, и мотоблок начинает уводить в сторону, борозды получаются зигзагом.

Звездочку нужно сделать своими руками, что называется, с нуля. Для этого потребуется дисковая заготовка из стали, диаметром 180-190 мм, с центральным отверстием под ось. По окружности нужно будет нарезать на электроточиле 24 зуба. Как ни удивительно, но 30% деталей к мотоблокам, не говоря уже о картофелесажалках или картофелесобиралках, можно изготовить на простейших станках.

Остается проверить расчет по скорости мотоблока и производительности лифта. Для колеса мотоблока диаметром 35 см на каждую четверть оборота оси лифт должен подниматься на одну чашку.

Завершающие операции

Для работы лифта потребуется изготовить посадочный ствол и верхний узел с ведомой звездочкой цепной передачи. Если не знаете, как поведет себя мотоблок с высокой картофелесажалкой, то лучше всего перестраховаться и сделать лифт стандартной высоты 60-70 см. Например, мотоблоки «Нева» обладают посредственной устойчивостью, а Салюты способны работать даже с бункером на 50 кг картошки и лифтом под 100 см.

Китайские мотоблоки практически ничем не отличаются от отечественных. Лучше всего для работы с картофелесажалкой подходят итальянские и французские мотоблоки, у них настолько низкая посадка центра тяжести, что нагрузки на руки водителя практически нет. Таким мотоблоком с картофелесажалкой на 50 кг посевного материала можно за день посадить 50 соток и даже не ощутить усталости.

Лифт и бункер

Для посадочного ствола картофелесажалки можно использовать метровую стальную трубу с внутренним диаметром 90 мм и толщиной стенки 3 мм. В корпусе трубы необходимо сделать продольный разрез шириной 2 см. Размер определяется толщиной крепежной пластины чашки.

На верхушке посадочного ствола устанавливают вал на подшипниках или втулках, это неважно, высота узла тоже не имеет значения, главное, чтобы работа звездочки не мешала в управлении мотоблоком и прицепным устройством.

Бункер для картофелесажалки можно изготовить из любой стальной емкости. Лучше всего сварить его вручную из листового металла. Важно, чтобы днище имело косой скат, чтобы посадочный материал скатывался к точке захода чашек цепного лифта.

Оптимальная форма бункера для посевного аппарата – усеченная перевернутая пирамида или конус. Емкость для картофеля нельзя делать прямоугольной или слишком низкой, в этом случае мотоблок будет клевать носом. По мере расходования посадочного материала, наоборот, задирать нос вверх. Бункер должен находиться прямо над осью колес картофелесажалки.

Последним изготавливается плуг для картофелесажалки. Если кто пахал мотоблоком, знает, что сила реакции давления грунта сильно накреняет агрегат. Чтобы избежать крена мотоблока, лемех изготавливается двухножевым. В некоторых моделях мотоблоков производитель комплектует аппарат готовым держателем и приспособлением для нарезки борозд. Остается перенести их с мотоблока на картофелесажалку и установить на самодельном приспособлении, позволяющем регулировать высоту установки ножа.

Для сцепки картофелесажалки с мотоблоком используется стандартная схема фаркопа или вылет на вертикальной шпильке. В результате мотоблок и картофелесажалка образуют прочное и одновременно гибкое сочленение двух агрегатов. Это позволяет при посадке легко объезжать препятствия, ровнять борозду, разворачиваться и регулировать глубину нарезки. Все детали картофелесажалки необходимо окрасить атмосферостойкой эмалью, чтобы избежать коррозии сварочных швов.

Звездочку и цепь смазывают графитовой смазкой, а подшипники и втулки набивают консистентной смазкой, например, Литолом или Циатимом. Периодически, после каждой посадки, цепь и звездочки картофелесажалки необходимо очищать от налипшей грязи и смазывать. Чем чище цепь, тем меньше нагрузка на мотоблок.

Заключение

Стоимость изготовления посадочного агрегата, даже при условии использования части деталей от мотоблоков, мотоциклов и автотехники, обойдется не менее 3 тыс. руб. Покупка готовой установки потянет на 10 тыс. рублей, при этом не факт, что по характеристикам производительности, глубине посадки и межколесному расстоянию покупная установка подойдет для уже имеющегося мотоблока. Поэтому лучше всего сделать агрегат своими руками или заказать по своим чертежам у автослесаря.